La creación de una cocina equipada en forma de U.

Para este proyecto me planteé combinar frentes de roble macizo con una encimera de laminado compacto blanco teñido en su totalidad.

El diseño:

Bueno, no estoy intentando reinventar la rueda, pero digamos que en algunos casos me gusta el reto de abordar temas que han sido probados por otros o por la industria, mientras intento añadir mi propio toque y hacer las cosas a mi manera.

Incluso si la escala del proyecto es bastante modesta, me obliga a pensar en las cosas desde un ángulo diferente al de la simple fabricación de un mueble.
La cocina es un lugar en el que la gente vive a diario y, por lo tanto, es una parte esencial de su vida. Es importante no convertirla en un lugar inadecuado.

Implantación:

La distribución elegida es, por tanto, una cocina en U con 2 líneas contra las paredes y 1 sección en isla rematada por una estantería.

La primera línea (bajo la ventana) está dedicada al lavado (lavavajillas + fregadero) y al frigorífico (no empotrado). La segunda línea es para cocinar (horno + placa + campana extractora). La isla hará las veces de cacerolero por un lado y de estantería/barra por el otro.

Le style:

Los materiales:

El estilo elegido pretende integrar los materiales de madera en un mundo más contemporáneo. Los frentes son de roble macizo, al igual que las estanterías, mientras que la encimera será fina (12 mm de grosor), enrasada y de color blanco satinado.

Las estructuras de los muebles son de madera contrachapada con cantos chapados. La madera está ahí y se nota, aunque no se excluyan los materiales derivados.

Para que te hagas una idea, aquí tienes un modelo con textura.

La técnica:

No es ningún secreto que la madera maciza está muerta pero muy viva. La técnica probada de fabricar una puerta a partir de un marco (montante + travesaño) que rodea un panel libre en el centro es eficaz para compensar los movimientos de la madera, pero impone un estilo. En este proyecto, la consigna era: frentes planos y grandes tiradores.

Así que, sin grandes pretensiones, ideé una forma de utilizar esta técnica de puertas enmarcadas que se adaptara a mis necesidades. Estoy especialmente satisfecho con el resultado, ya que he resuelto dos necesidades con una sola solución.

En pocas palabras, mi construcción tiene un marco y un panel, pero todos están enrasados. Y como el panel no puede encajarse en una ranura por los 4 lados, la parte superior estará deliberadamente abierta con un bisel de 45° y hará las veces de asa.

Para intentar simplificar la producción en serie, he intentado sustituir las ranuras (que no se abren) por falsas espigas. Por supuesto, la mortaja correspondiente a cada falsa espiga del panel se hará más ancha en los montantes para permitir su «movimiento».

Por lo tanto, los travesaños superior e inferior se encolan a los montantes y la parte inferior del panel al travesaño inferior. El resto queda libre.

Fabricación de cajones:

Las cajas son de madera contrachapada de álamo de 22 mm. Y puedo conseguir paneles de 2520 x 1870 mm.
El contrachapado de álamo es bastante ligero, pero un panel así no se puede manipular simplemente con dos brazos. Así que tuve que ingeniármelas para evitar manipularlo.

Predescarga y descarga
El truco principal es no descargar los paneles en su totalidad una vez entregados a mi proveedor. Así que hago un precorte directamente en el remolque con un sobrecorte de 10 mm. Además, es bastante práctico, porque es fácil de mover y está a la altura adecuada. Por eso es tan práctica la sierra de inmersión sobre raíl.

Para hacer este tipo de operaciones, ya he organizado mis recortes en Sketchup. En la medida de lo posible, coloco juntas piezas de la misma anchura para obtener los cortes más rectos y largos posibles.

A cada panel le asigno una letra y a cada corte dentro del panel un número.
Por ejemplo, el panel A se corta primero en 4 tiras verticales. Por lo tanto, escribo A1, A2, A3 y A4 en mis piezas.

La pieza A1 se cortará después en 3 subpiezas: A11, A12, A13. Así no me pierdo. La notación es sencilla y es igual de fácil orientarse. Si hay que volver a cortar A11, tendríamos A111, A112, … y ya te haces una idea.

La otra ventaja de esta técnica es que, una vez que una pieza se ha cortado en subpiezas, sigue siendo posible saber de dónde procede, y no es necesario borrar la referencia de la pieza madre. Basta con añadir un número al final.

En resumen, todo esto forma un buen montón, que ahora se puede transportar al taller para cortarlo a la medida definitiva.

Montaje

Los cajones CP se montan con falsas espigas, cola y tornillos. Las falsas espigas tienen la ventaja de facilitar la alineación durante el encolado, y los tornillos evitan tener que esperar a que se seque la cola, al tiempo que garantizan una mayor durabilidad del montaje.

Como los frentes son de roble, no se pueden ver los cantos de las PC. Por ello, están chapados en 6/10.

Y después de pasar la fresadora por encima con una fresa enrasada, se obtiene el resultado esperado.

Finanzas:

En este proyecto, apliqué 3 capas de barniz de poliuretano al interior de las cajas. Pero como es mucho más rápido y fácil aplicarlo a grandes superficies con un rodillo, lo hice antes de encolar. Para ello, enmascaré las zonas encoladas con cinta adhesiva.
Lleva bastante tiempo, pero al final se ahorra en calidad de barniz y tiempo en general. Sobre todo porque hay que lijar entre capa y capa y a la lijadora no le gustan mucho las esquinas.

Encolado
El encolado es siempre una etapa delicada. Pero con las falsas espigas y los tornillos, sale sin demasiados problemas.

He aquí algunos ejemplos de la colección.

Taladrado para fijaciones de guías de cajón:

Para facilitar el montaje en casa del cliente. Pretaladré los agujeros para los tornillos de fijación de las guías de los cajones.

Para ello, he hecho una plantilla para poder transferir fácilmente las medidas a la izquierda y a la derecha.

Fabricación de fachadas:

Hacer los cajones lleva bastante tiempo. Pero no es nada comparado con la fabricación de los frentes. Por supuesto, trabajar con madera maciza requiere algunos pasos adicionales.
En resumen, todo empieza con un buen montón de bandejas de roble de 27 mm y 18 mm.

Como ya se ha mencionado en el capítulo dedicado al diseño, los frentes se fabricarán con dos espesores (montantes y travesaños de 20 mm y paneles de 12 mm).

A modo de recordatorio, la estructura de una puerta es la que se muestra en el siguiente diagrama:

Para los cajones bajos, el panel no existirá y los travesaños central e inferior serán uno solo.

Montantes y travesaños

El recorte
La cocina tiene 16 frentes con paneles (puertas y cajones grandes) y 4 sin ellos (cajones pequeños). Además, hay 6 costados de armario, con la variación de que los travesaños y montantes de estos últimos son de 22 mm.
Esto representa un número importante de piezas de madera. Para orientarme y al mismo tiempo optimizar el corte, hice una hoja de corte ordenada por longitud decreciente.

La ventaja de esta clasificación descendente es que puedo reutilizar los extremos más largos para piezas más cortas. En resumen, desde mi punto de vista, optimiza la madera sin demasiadas vueltas.

Todos mis cortes se realizaron con una sierra de inmersión sobre raíl. Todos sobre piezas mártir colocadas sobre caballetes para la altura. Estoy bastante contento con la eficacia de esta instalación.

Cepillado de superficies
En cuanto terminé de cortar, seguí una larga serie de pasadas en la cepilladora. Algunas piezas eran más largas de 60 cm, así que monté mis extensiones.

Rasgado
Cepillo la cara y el canto. A partir de ahí, mis maderas están listas para ser aserradas con cinta al grosor final + 3 mm. Y eso tanto en la cara como en el canto.

No pretendo que esta sea la mejor técnica, pero es la que me da mejores resultados (menos pasadas por la cepilladora y, al mismo tiempo, me permite compensar cualquier deformación).

Después de esta operación, tengo un buen montón de recortes y dejo reposar la pieza durante al menos 24 horas.

Los 3 mm de sobrecorte me permitirán hacer otra pasada por la regruesadora antes de pasar todo por la cepilladora y llevar mis piezas al grosor final.

Girar las traviesas

Una vez cepilladas mis traviesas, voy a mecanizarlas para obtener los 3 perfiles necesarios.
Se trata simplemente de chaflanes de 45° realizados con la fresa adecuada. Uno pequeño para unir los raíles al panel y uno grande para formar el asa.

Los paneles

Corte:
Los paneles se cortan siguiendo la misma técnica que para los montantes y travesaños, con la diferencia de que yo empiezo con tablas de 18 mm.

Unir con los dedos
Cada vez que acabo encolando madera para formar un panel, no estoy satisfecho con la planitud. Y cuanto más fina es la madera, peor. Para este proyecto, creo que he encontrado una técnica que me ha ahorrado tiempo y ha mejorado la calidad.
Antes de ensamblar a tope los listones de los paneles, les hago una mortaja con una Domino. 1 ó 2 mortajas dependiendo de la anchura.
Puede parecer laborioso y costoso utilizar una Domino (puede que haya gastado casi 1000 dominadas en esta cocina). Pero gano mucho en precisión y sencillez de encolado, en facilidad de apriete y, en consecuencia, en lijado y calidad final.

Encolado de los travesaños
A continuación viene el encolado de los travesaños inferior y central al panel. Lo mismo aquí, el dominó es muy práctico.

Antes de encolar y cajetear con la dominadora, corto mis paneles a su altura final.

Como mi travesaño central está ahora biselado, tuve que colocar una cuña para apretarlo.

Montaje.

Escopleado:
Una vez pegados los paneles a los travesaños, utilizo la escuadradora para hacer un corte limpio y recto en un lado.

A partir de ahí, puedo empezar a cajetear todos los paneles en 5 mm y los travesaños superior e inferior en 8 mm (y cajeo lo más ancho posible).
En los paneles, pongo una falsa espiga cada 7,5 cm.

Como se indica en el capítulo de diseño, el panel sólo se encaja en los montantes mediante dominadas. Así que, para darle la libertad necesaria, la mortaja del lado de la jamba es ancha.

Para asegurarme de que las dimensiones de las asas eran coherentes, utilicé separadores para marcar las posiciones de las mortajas.

Y aquí está el resultado cuando todo está dicho y hecho.

Una vez encajado un lado, encajo todo y «aseguro» el conjunto con unos escoceses.
A partir de ahí, utilizando la sierra de inmersión en el carril, corto el otro borde. Esta es la mejor técnica que he encontrado para alinear perfectamente el corte de mi riel superior con el resto. Pasar a la escuadradora no fue tan concluyente.

Para mantenerlo todo unido, utilizo una prensa lateral.

Reinicio las operaciones de cajeado para el segundo lado y se puede realizar el encolado final.

Encolado
Encolo únicamente los travesaños superior e inferior.

Cortar los montantes
Una vez seca la cola, utilizo una sierra de inmersión para cortar la longitud sobrante de los montantes. Coloco la barra en relación con el travesaño utilizando el tope de posicionamiento.

A continuación, los frentes se rectifican a la dimensión deseada con una escuadradora. El rectificado es mínimo. Es esencialmente para asegurarse de que están a escuadra.

Los toques finales.

A continuación, se aplica con rodillo un barniz PU de tres capas.

Esto fue (parte 1) guardar el post y seguir comprobando el sitio web para (parte 2) voy a publicar por esta semana cuando esté listo esperar a que.

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Silla de librero:

Hace unas semanas comencé a fabricar una silla de librero, tanto por el lado práctico como porque necesitaba un proyecto sencillo y “rápido” que me motivara a volver a experimentar.

Te ahorraré el cepillado y el corte: comencé con madera recuperada (recortes, vigas de obra) que cepillé en piezas de 5×3, corté en las longitudes correctas y dejé algo de margen.

Luego corto los extremos: comienzo cortando todo a 90°, luego me ocupo de los cortes en bisel (34 y 56°): coloco la guía de sierra a 34° para realizar una primera serie de cortes.
Para ello, tomé una escuadra falsa que fijé a escala 1 del dibujo, la cual sirve como referencia de ángulo para el proyecto.

Para el corte de 56°, en lugar de reajustar la guía, ya que es el ángulo complementario, agrego una escuadra a mi guía contra la cual calzo la madera: incluso si mi 34° no está perfectamente ajustado, no es lo más crítico, lo importante es que los dos estén de hecho a 90° para obtener un rectángulo al final.

Una vez cortados los montantes, corto el travesaño que es más angosto y llega hasta la mitad de los montantes. Esta elección de un travesaño más delgado se debe principalmente a que carecía de trozos de sección suficiente: no es malo, este travesaño no soporta mucha tensión y aligera la estructura.
Lo corté deliberadamente más largo de lo necesario para no cometer un error.

Luego bajo la hoja para hacer el entramado: uso el travesaño como referencia para la altura de la hoja y luego limpio la parte inferior con el cincel para madera.

Estoy bastante contento con la precisión.

Una vez cortadas todas las piezas, pego las partes: sobresale el travesaño, pero no importa: luego corto lo que sobresale con la sierra al ras, luego un corte rápido con el cepillo para los últimos cortes al ras.

Montaje de la estructura en el suelo para ver como queda.

Me doy cuenta que no tomé foto para el archivo: nada muy complicado: una mortaja con la fresadora con la guía paralela que escuadro con el formón, luego escuadrado de las espigas hecho con la sierra de formato.

Una vez hecho todo esto, cavo las ranuras destinadas a recibir la tabla intermedia: coloco las dos piezas en su posición, trazo sobre las dos partes al mismo tiempo para estar seguro de que caen opuestas.
A continuación, pasa a la sierra de formato, utilizando el mismo método que para las uniones con entramado de madera.

Corte la tabla intermedia, manteniendo el ángulo del proyecto en el corte para que quede alineado con los montantes. Usando el bisel que no toqué… de esa manera estoy seguro de encontrar el ángulo correcto.

Aprovecho que tengo piezas que todavía son fáciles de manejar para hacer un cuarto de círculo en los bordes.

Encajar en seco en las ranuras. Luego coloque las bisagras en su lugar (nada complicado, solo cavé un poco para compensar el grosor adicional.

Para el asiento lo atornillé sin hacer ranura. Quizás debería haber incluido uno en la parte inferior para reforzarlo.

Luego el collage.

Lijado, limpieza y barnizado

Listo, la silla está lista. Soporta mis 100kg sin inmutarse, y está a la altura ideal para mi mujer que por fin puede alcanzar los armarios altos (por mi parte, hasta puedo ver el polvo encima de los muebles)

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1: Plano de una silla de madera sencilla

Este detallado plano muestra una robusta silla de madera fabricada con maderas de 2×4 y 1×4 con un asiento de contrachapado de 1/2». La silla mide 39« de altura, con una altura de asiento de 17 1/2» y una anchura de 19». Perfecto para los entusiastas del bricolaje, este diseño ofrece un equilibrio de simplicidad y funcionalidad. Ideal para proyectos de comedor o de asientos informales.

2: Silla con respaldo en X

Un diseño clásico de silla con respaldo en X, este modelo cuenta con una estructura de 42« de alto y una altura de asiento de 18 1/2». Elaborado a partir de madera de 2×4, la silla ofrece una estética rústica y moderna con su detalle de respaldo cruzado. El asiento mide 18» de ancho, por lo que es una adición acogedora a cualquier espacio de comedor. Perfecta para aquellos que buscan un aspecto atemporal.

3: Despiece de la silla tradicional

Este despiece revela la intrincada construcción de una silla de madera tradicional, destacando componentes como la barandilla de la cresta y el rebaje del asiento. Con medidas precisas, como una pata delantera de 470 mm y travesaños de 305 mm, es el sueño de cualquier artesano. El diseño hace hincapié en la durabilidad y las técnicas clásicas de ebanistería. Ideal para los entusiastas de la carpintería que buscan autenticidad.

4: Dimensiones de una silla de comedor moderna

Este modelo de silla de comedor moderna presenta un diseño elegante con una altura de 35,25« y una altura de asiento de 16,75». La silla mide 19 «de ancho y 15,5» de profundidad, ofreciendo una opción de asiento compacto pero cómodo. Fabricada con líneas limpias, es perfecta para comedores contemporáneos. Una gran elección para interiores minimalistas.

5: Silla clásica de madera con asiento de listones

Esta silla de madera de diseño clásico tiene una altura de 100 cm y una altura de asiento de 45 cm, ideal para mesas de comedor. El asiento de 45 cm de ancho cuenta con listones para una experiencia transpirable y cómoda. Con una profundidad de 45 cm, proporciona un amplio apoyo para el uso diario. Una pieza atemporal para cualquier entorno doméstico.

6: Plano de la silla minimalista en centímetros

Un plano de silla minimalista con una altura de 80 cm y una altura de asiento de 45 cm, perfecta para espacios de comedor o estudio. La silla mide 40 cm de ancho y 35 cm de fondo, lo que garantiza un tamaño compacto. Su diseño sencillo, con un respaldo de 3 cm de grosor, ofrece tanto estilo como funcionalidad. Ideal para apartamentos pequeños o rincones acogedores.

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La caja

Realización de la carrocería exterior con tableros de abeto Douglas desclasificados como revestimiento.
Ensamblar con lamello y luego cortar a la longitud adecuada.
Montaje mediante ranura artesonada.
Antes del pegado final, creación de surcos interiores para recibir las separaciones.
La idea era hacer todo con la sierra de mesa. Como parece tan simple en los videos…
Este no es realmente el caso…
Le falta un poco de precisión para mi gusto, ¡pero lo hubiera intentado!

La malla interior

Aquí también, algo de reciclaje: vigas de Ipe que partí y cepillé.
De memoria tengo 8mm para horizontales y 5mm para verticales. Dependiendo de los espesores pude salir del bosque.
Montaje de media madera entre ambos, nuevamente con la sierra y el carro para formar la reja en la cara frontal.
Sólo hay horizontales en la espalda.
Mismo tipo de montaje pero “plano” (en espesor) para conectar los horizontales delantero y trasero a las “guías” intermedias. Recuperando nuevamente los espesores con la sierra de mesa (visible en las últimas fotos).
Están formados por 2 placas pegadas entre sí.
Un trabajo de paciencia… Y de prueba/error.

Los cajones

De nuevo: recuperación y trabajo con la sierra de mesa.
Tiras de revestimiento de cedro de desecho, partidas y mecanizadas para los laterales.
Antiguo panel unalite para fondo.
Montaje con ranura.
56 cajones = 5 veces más piezas…
El ejercicio aquí consistió en calibrar todo para realizar el trabajo en la línea de montaje.
Funcionó bien.

Acabados

Colocación de pequeños portaetiquetas adquiridos en internet.
Plantilla de perforación pequeña, trabajo con cadena.
Después de 2 o 3 intentos de “moldear” la pestaña para hacer los botones, se tomó la decisión de hacerlos simplemente rectangulares.
Pretaladrado en la parte trasera y atornillado desde el interior del cajón.

El cajón complementario

Una y otra vez: trabajando con restos de pino y abeto Douglas.
Cepillado, cepillado, montaje de paneles con lamello.
Los paneles se colocan entre ellos para que funcionen mejor en función de los esfuerzos y cargas.
Colocación de 2 portaobjetos. Levantamiento de 40 kg, creo. Sinceramente, cosas buenas.
La idea aquí es aprovechar toda la profundidad del nicho existente que es de +/- 50 cm. El mueble tiene sólo 20 cm de profundidad.
Quería un tomacorriente tipo “cajón de especias” que se ve en las cocinas. Para poder acceder a él por un lado completo.
Ya lo había hecho para un almacenaje/exhibición de cervezas especiales.
Quería tener el frente de los cajones lo más adelantado posible y un fondo “proporcional” a las dimensiones de los cajones. Entonces tengo un espacio vacío detrás.
Quería dejar el frente del cajón “abierto” para las cosas que se usan con frecuencia. Como si de una estantería de mueble se tratase. ¡Con una parte “invisible/secreta” en la parte trasera para principiantes!
Todavía tengo un espacio para arreglar +/- así entre el cajón y la parte de “tornillos”

El estante de soporte

Poca información sobre la colocación de muebles.
Dado su largo proporcional decidí colocarlo sobre una estantería y no solo sobre 2 soportes en los extremos. Para evitar que haga barriga y frote los cajones.
Realizado con un retal de panel multiplex marino de 18mm (muy práctico porque es “liso” fácil de limpiar y bonito porque es negro).
Rigidez mediante el montaje de una lámina de ipe verticalmente en la cara frontal (con lamello). Lo que también da un aspecto estético (grosor visual).
Esto me impulsó a comprar una pantalla táctil a batería con la que había estado jugando durante un tiempo.
Inmediatamente lo usé para recortar el ipe y el multiplex usando un cortador recto con rodamiento (para esto había colocado el ipe 1 mm sobresaliendo del panel). Luego también se redondea la esquina con un cortador de rodamientos.
¡Una máquina increíble!

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Soporte para portátil

 

 

 

 

 

Este soporte para computadora portátil está diseñado para elevar la pantalla de una computadora portátil al nivel de los ojos cuando está sentado en un escritorio o mesa. Las dimensiones indicadas aquí son para una computadora portátil que mide 31,5 cm desde el borde izquierdo al derecho y 22 cm de adelante hacia atrás (por ejemplo, una MacbookPro de 13 pulgadas). El soporte eleva el borde superior de la pantalla de un portátil de este tipo a 46,3 cm.

Algunos elementos clave de diseño:

• La inclinación hacia adelante de 15° asienta la computadora portátil de manera más segura que un estante nivelado. También permite un acceso más fácil al teclado y al trackpad que un estante nivelado, para aquellos momentos en los que los dispositivos externos están desconectados.
• Los pies están apartados del borde frontal de los brazos para permitir que la pantalla del portátil esté más cerca sin interferir con la colocación de un teclado externo.
• El espacio abierto entre los pies y los brazos es un excelente lugar para guardar otros accesorios (unidades externas, por ejemplo) o para guardar un teclado externo temporalmente.
• El espacio abierto entre los brazos proporciona un área despejada para agarrar la computadora portátil al retirarla o instalarla.

Instrucciones de construcción

Este diseño utiliza carpintería de mortaja y espiga para unir las camillas a los pies y las contrahuellas traseras, y carpintería machihembrada para unir las piezas de cada lado entre sí. Las dimensiones exactas de esa carpintería solo se especifican cuando debe coincidir con otro componente. Es decir, no se especifica el grosor de las espigas y lengüetas. Es mucho más importante que coincidan con las mortajas y ranuras que que cumplan con un número específico. Como regla general, cortar las lengüetas entre 1/2 y 1/3 del grosor del resto de la pieza, dejando entre 1/4 y 1/3 del material a cada lado en su pareja, producirá una textura fuerte y conjunto de buen aspecto.

También es mucho más importante que los pares de piezas coincidan entre sí que que coincidan con números específicos. Si el pie izquierdo es exactamente igual que el pie derecho, el elevador izquierdo es el mismo que el derecho, el ensanchador de pies es el mismo que el ensanchador, etc., entonces el soporte encajará y se mantendrá uniforme.

El diagrama de piezas en la parte superior de esta página muestra los componentes terminados. Es posible que desees cortar cada pieza un poco más y cortar las espigas, lengüetas y ranuras un poco más profundamente. Esto producirá pequeñas cantidades de sobreextensión que se pueden recortar al ras para lograr una combinación perfecta más adelante.

Estas instrucciones también recomendarán específicamente comenzar con un material más largo para los pies, las bandas y los tacos. Esto permite una mejor alineación de la plantilla durante los cortes de carpintería y se recortará después del ensamblaje.

Preparación del caldo

Todos los componentes de esta pieza están fabricados con material de 1,9 cm de espesor. Las siguientes longitudes no incluyen el margen para cortes de sierra.

• Los brazos y las bandas miden 5 cm de ancho cada uno y necesitarás una longitud combinada de 102,88 cm.
• Los pies y las camillas tienen cada uno 3,8 cm de ancho y requieren una longitud combinada de 50,38 cm.
• Los tacos miden 2,42 cm de ancho. Recomiendo empezar con una pieza de al menos 13,8 cm de largo. Ambos listones estarán hechos de esta pieza, pero si los mantienes juntos, tendrás mucho más espacio para sujetarlos de forma segura mientras cortas la carpintería.

Camillas

Cortar los bastidores a una longitud de 24,5 cm. Luego corte espigas en cada extremo de 1,9 cm de largo. (Figura 1) El ancho y el grosor exactos de cada espiga dependen de usted, pero el modelo que se proporciona aquí muestra 2,53 cm por 1,27 cm.

Como se señaló anteriormente, es menos importante que estas camillas tengan una longitud particular que que tengan exactamente la misma longitud. En particular, la distancia desde el hombro de un extremo hasta el hombro del otro debe coincidir, para garantizar que los lados del soporte se mantengan paralelos entre sí.

También tenga en cuenta que este diseño es para espigas pasantes que están al ras con el borde exterior del soporte. Es posible que desees cortar las espigas un poco más largas que 1,9 cm para poder recortar el exceso al ras después del montaje.

Pies

Corte los pies a la longitud de 25,88 cm (recuerde, esto es más largo de lo que indica la clave de piezas terminadas en la parte superior de esta página). Marca y corta una mortaja en cada pie haciendo coincidir las espigas de una camilla. (Figura 2) La ubicación exacta de la mortaja depende de usted. Los diagramas aquí lo ubican aproximadamente a 1/3 del camino desde el extremo de cada pie (pared delantera a 7,36 cm, pared trasera a 9,89 cm) y en el medio del pie verticalmente (pared inferior a 1,27 cm, pared superior a 2,54 cm).

Una buena manera de hacer marcas que coincidan exactamente con el tamaño de una espiga es usar la espiga misma, junto con una escuadra o un calibre de marcado. Primero decide dónde quieres que esté la pared más alejada de la mortaja. Coloque el calibre de marcado a esa distancia y marque la pared. Sin cambiar la configuración del calibre, coloque la espiga entre el calibre de marcado y la pieza de trabajo (el pie) y haga otra marca. Verifique las marcas con la espiga, pero deben coincidir exactamente.

Elevadores

Siga el mismo procedimiento para las bandas que acaba de seguir para los pies. (Figura 3) La longitud inicial de las bandas es 27,02 cm (nuevamente, más larga de lo que muestra el diagrama de piezas). Los diagramas que se muestran aquí colocan la camilla vertical aproximadamente a 1/3 del camino desde el extremo superior (o al menos lo suficientemente lejos como para pasar por alto el brazo, si ha modificado los parámetros: paredes a 7,74 cm y 10,27 cm), y nuevamente en el mitad del ancho (paredes a 1,87 cm y 3,14 cm).

Inclinación

Corte el ángulo de inclinación de 15° en el extremo de cada pie y contrahuella, en el extremo más alejado de la mortaja. (Figura 4)

Brazos y tacos

Corta los brazos y corta el espacio en blanco a medida. La Figura 5 muestra cómo el espacio en blanco para la cala debe ser lo suficientemente largo para hacer ambas calas.

Opcionalmente, corte una forma cónica en el borde inferior del brazo. El ángulo exacto y la ubicación de este cono dependen principalmente de su gusto. Ayuda a abrir el espacio entre los pies y los brazos, si deseas guardar otros elementos del escritorio en esa área. El diseño que se muestra en la imagen comienza la forma cónica en el borde interior de la contrahuella y termina en el borde frontal del brazo, a una distancia debajo del borde superior igual al ancho de la cornamusa. (Figura 6)

Grooves

Corta las ranuras en ambos extremos de los brazos. La ranura en el extremo frontal debe coincidir con el ancho de la cala en blanco a 2,42 cm (o ser un poco más profunda, para que sea más fácil recortarlas al ras después del montaje). La ranura en el extremo posterior debe coincidir con el ancho de la contrahuella a 5 cm. (Figura 7)

Consejo: si está utilizando una sierra de mesa para hacer estos cortes con una plantilla para espigar, pase la pieza en una dirección, luego gírela y vuelva a pasarla en la otra dirección. Esto conseguirá que la ranura quede perfectamente centrada, independientemente del ancho de la pieza o de la ranura.

También corte las ranuras en el extremo en inglete de las patas. La parte inferior de la ranura debe estar paralela al extremo en inglete. La profundidad de la ranura debe coincidir con el ancho de la contrahuella de 5 cm. (Figura 8)

lenguas

Corte la lengüeta en el extremo en inglete del elevador para que encaje en la ranura del pie. El hombro de la lengüeta debe quedar paralelo a la inglete, a 3,8 cm de distancia. (Figura 9a) Corte la lengüeta en el extremo cuadrado del elevador para que encaje en la ranura profunda del brazo. Este hombro está a 5 cm del final. (Figura 9b)

Corta lengüetas en cada extremo de la pieza en blanco para la cala. La lengüeta de cada cala solo necesita ser lo suficientemente larga para pasar a través del extremo frontal del brazo, por lo que si cortas el cono opcional, estos no serán los 5 cm completos que se muestran aquí. Pero, dado que son fáciles de cortar al ras más adelante, dejar la lengua más larga es una manera fácil de asegurarte de no quedarte corto. (Figura 10a)

Después de cortar las lenguas, separe el espacio en blanco en dos listones cortando 1,9 cm hacia el centro del espacio en blanco desde el hombro de cada lengua. (Figura 10b)

Asamblea

Antes de pegar todo, ensamble en seco las piezas para asegurarse de que los dos conjuntos laterales coincidan exactamente cuando los hombros de cada unión estén completamente asentados. Cuando lo hagan, instale también las camillas y asegúrese de que el soporte quede plano y que los brazos estén paralelos..

Cuando esté satisfecho con el ajuste, desmonte todo y luego vuelva a montarlo después de esparcir pegamento en cada ranura, en cada lengüeta y sus hombros. (Figura 11) Sujetar a través de la junta, para pellizcar la ranura en la lengüeta, una vez que los hombros estén completamente asentados, debería ser suficiente para mantener la junta en su lugar mientras se seca el pegamento. No pegues las camillas en su lugar todavía..

Cuando el pegamento se haya fijado en los conjuntos laterales, recorte las extensiones excesivas de las juntas machihembradas. (Figura 12)

Finalmente es hora de hacer el pequeño recorte que hace que los extremos de los pies, las bandas y los tacos se vean exactamente como se ven en la clave de piezas. Corta ángulos de 15° en la parte delantera y trasera de los pies y en el borde delantero de los tacos. (Figura 13) Son puramente estéticos, así que no te preocupes demasiado por si son exactamente iguales en cada lado; simplemente haz que se vean similares.

Una vez terminadas las modificaciones finales a los conjuntos laterales, aplique pegamento a las mortajas y espigas e instale los bastidores. Después de asentar completamente ambas camillas en ambos lados, lo ideal es sujetar el soporte para sujetar los lados apretados a los hombros de las espigas. También es una buena idea sujetar la base de la unidad a una mesa plana. Si hay algún juego en las juntas, esto asegurará que el pegamento se seque de manera que mantenga la unidad plana.

Finalizado

Cuando el pegamento para camillas se haya endurecido, recorte los extremos de las espigas al ras de los pies y luego aplique el acabado de su elección. ¡Disfrutar!

Notas

Todos los componentes en el diagrama de piezas están orientados de manera que la veta de la madera corra de izquierda a derecha (horizontalmente).

Si sus mortajas y espigas son precisas, puede que no sea necesario pegar los bastidores en su lugar. Esto le permitirá desmontar y empaquetar el soporte para guardarlo o transportarlo más adelante.

Si vas a pegar las camillas en su lugar, es posible que la camilla entre los pies no sea necesaria. Agrega algo de rigidez, pero la camilla vertical puede brindarle suficiente estructura por sí sola. Aún puede resultarle útil cortar un trozo de madera para usarlo en lugar de la camilla durante el montaje, para mantener los pies (y los brazos) paralelos mientras se endurece el pegamento.

Un ejemplo de construcción de este stand está documentado aquí: https://blog.beerriot.com/2024/04/02/laptop-stand/

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¡Aquí hay algunos planos gratuitos de puertas de granero anchas!

HAGA SU PROPIA PUERTA DE GRANERO ANCHA:

Materiales:

• (10) 1x8x8
• (2) 1x2x8
• 1 1/4″ clavos (preferiblemente pistola de clavos)
• 1 1/4″tornillos para madera
• Pegamento de madera

Lista de cortes:

• (6) 1×8: 84″
• (2) 1×2: 84″
• (2) 1×8: 69.5″
• (2) 1×8: 46.5″
• (1) 1×8: 46.5″

Paso 1: Coloque 6 de 1×8 uno al lado del otro y los 2 de 1×2 en cada extremo. Esto crea un ancho total de 46,5 ″. Esta es la capa inferior.

Paso 2: Para la capa superior, coloque dos extremos de la placa de pruebas en la parte superior e inferior de la puerta y dos tablas de 69,5 ″ en la parte superior. Coloque pegamento en las tablas de la capa superior y asegúrelas en su lugar con clavos, asegurándose de clavar de modo que cada tabla de la capa inferior quede unida a una tabla de la capa superior.

Paso 3: Voltee toda la puerta sobre su parte posterior y atornille todas las tablas en su lugar, cerca de donde las clavó, de modo que se asegure de que todas las tablas estén unidas a un tablero transversal. Luego, gire la puerta hacia atrás y coloque el último tablero transversal en su lugar. Para conseguir el corte en ángulo correcto, lo más fácil es colocar la tabla sin cortar encima y marcar los cortes con un lápiz.

Ese es todo el proceso para construir la puerta, ¿no fue así de sencillo?

Para terminar esta puerta, la lijé y utilicé un preacondicionador antes de teñirla. Siempre uso el preacondicionador porque previene esas feas manchas que son bastante comunes. Luego utilicé una combinación de tintes (todos Minwax): Puritan pine, seguido de Classic Grey y luego pinté una pintura de cal encima, lo dejé secar unos minutos y luego lo limpié. ¡Me gusta el resultado final! Esa es la belleza de teñir, siento que puedes experimentar hasta obtener el aspecto que te gusta.

Utilicé este herraje para puertas de granero de Amazon. El proyecto completo costó alrededor de 150 dólares, pero la mitad de esa cantidad fue el hardware. Para colgar la puerta, primero enmarqué la entrada y luego agregué un cabezal de 8 ′ de largo que se atornilló a los montantes. También agregué un poco de traslapo a mitad de la pared y pinté toda la pared de blanco.

Esta amplia puerta de granero ha marcado una gran diferencia en la apariencia de este pasillo. ¡Se ve muchísimo mejor ahora! También me encanta el toque de estilo de granja que agrega el traslapo. También quería reemplazar la lámpara del techo, pero paso a paso. Algún día también arrancaré la alfombra y la reemplazaré con laminado y luego renovaré por completo mi armario para que quede súper personalizado. Ah, tantos proyectos, tan poco tiempo. Y energía. Es un poco agotador tratar de hacer que mi casa esté a la altura de mis altos y elegantes estándares, ¡jaja!

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Tenemos una bonita terraza con una hermosa vista y hasta ahora no la hemos utilizado tanto como queríamos en nuestra casa. Construimos algunos sofás al aire libre hace un par de años y los hemos usado de vez en cuando, pero el mayor problema es la falta de sombra. Obviamente, esta mesa no ayudará con la sombra, pero es divertido tenerla para cenar cuando el sol está lo suficientemente bajo en el cielo como para no hacer un calor abrasador.

Queríamos ofrecer algunos planes concretos para esta mesa, pero para ser honesto, fue una especie de prueba y error. Primero seguí algunos planes que encontramos en línea pero, para ser honesto, eran bastante terribles. Omitieron muchos detalles y tuvimos que resolverlo.

Si está buscando crear esta tabla, asegúrese de leer esta publicación completa. Sé que las instrucciones están un poco inconexas y por todos lados, y me disculpo por eso. Si fuera mejor en Sketchup, lo haría todo en un documento limpio y ordenado, pero tengo cinco hijos y una vida muy ocupada y, francamente, NUNCA lo haría. Así que aquí está, con toda su incomodidad. Pero espero que toda la información correcta esté allí. ¡Deja un comentario con una pregunta si tienes una y no olvides fijarla para más tarde!

LISTA DE SUMINISTROS PARA LA MESA DE EXTERIOR X-LEG

• (6) 2×6, cortado a 72″ (compre en 6′ u 8′ de largo) -$35
• (1) 2×8, cortado a 72″ -$8
• (2) 4x4x8, ver diagrama para longitud de corte -$20
• (4) 2x4x8, cortado en varias longitudes -$12
• Tornillos de bolsillo de 2 1/2 ″ y tornillos para madera para exteriores: $ 10
• Pegamento para madera -$4

Esta mesa es muy asequible de construir. El total de todos estos suministros enumerados debería costar alrededor de $90. ¡Y tienes una mesa súper duradera que, con suerte, te durará muchos años!

MESA

La superficie de la mesa es sencilla, solo un montón de 2×6 y un corte de 2×8 a 6 ′ y los orificios ocultos lo conectan entre sí. ¡Aunque es pesado! Tuve que mover las patas a la plataforma por separado de la parte superior porque de lo contrario sería demasiado pesada.

PIERNAS X

Al final seguí los planos para las X-legs de Rogue Engineer,esta mesa diseñada por mi amiga Ashley de Cherished Bliss. Entonces, para construir las piernas, seguí estos planes exactamente.

Usando dos vigas de 4×4 cortadas a medida en inglete, tuve que marcar los puntos exactos para hacer una muesca en cada una. Aquí es donde simplemente sigues esos Rogue Engineer plans porque son súper claros y bien delimitados.

Cuando haces una muesca, tienes que hacer varios cortes uno al lado del otro como este. Puedes usar una sierra circular, pero yo prefiero mi confiable sierra ingletadora. Luego usas un cincel y/o una Dremel/Sawzall para sacar toda la madera.

¡Junta las muescas y tendrás una X! Asegúrelos con pegamento para madera y tornillos.

¡Junta las muescas y tendrás una X! Asegúrelos con pegamento para madera y tornillos.

FIJAR LAS PATAS A LA MESA

Originalmente las patas se sostenían mediante un caballete hecho con un tubo. La tubería tenía un ancho impar y utilicé una broca de pala de 1 ″ para perforar agujeros en las bases de las patas. Esto terminó siendo demasiado grande y la tubería nunca encajó bien y básicamente no se pudo usar como caballete. La mesa se tambaleaba terriblemente. De todos modos, parecía un poco débil al lado de las gruesas patas del 4×4. Cambié los planes.

Tomé las tuberías que tenía y construí este marco usando algunos 2×4. Perforé agujeros en los 2×4 usando una broca de pala de 15/16. Utilicé un poco de superpegamento Gorilla y puse los tubos en los agujeros. Luego utilicé un mazo para golpear la estructura en su lugar para que quedara definitivamente ajustada. También atornillé los 2 × 4 a la mesa con tornillos para exteriores de 2 1/2 ″.

Me propuse construir un mueble para dormir adecuado para ese lugar.

Un sofá habría funcionado igual de bien, pero realmente no sabía cómo hacer un sofá, o al menos no los cojines. Entonces decidí construir un diván. Quería que este diván también sirviera como sofá. Para que pudiera usarse como sofá, quería que el colchón fuera más estrecho que el de una cama doble normal, pero ¿dónde encontrar un colchón estrecho? Preguntar en las tiendas de colchones resultó infructuoso.

Pero finalmente encontré ‘Ropa de cama Waterloo’, que es una especie de tienda de fábrica. Fabrican colchones para otras empresas. Cuando les pregunté qué tallas tenían, respondieron “qué talla quieren que hagamos”. Desconcertado, pregunté más. El recargo por tamaños no estándar era sólo del 10%. ¡Incluso con el recargo, el precio era mucho menor que el de una tienda de colchones! Así que pedí un colchón personalizado para mi proyecto de diván. Lección aprendida: ¡Evita las tiendas de colchones si puedes!

Otra alternativa, en la que no se me había ocurrido entonces, hubiera sido comprar un colchón de espuma y cortarlo a la medida.

Decidí que los extremos y los lados consistirían en muchos listones verticales, cada uno de los cuales estaría encajado en los rieles de arriba y de abajo. Redondeé los bordes de los listones de 1/2″ de espesor con una broca de 1/4″, de modo que el perfil del listón encajara exactamente en los orificios alargados que mi máquina escopleadora cortaría con una broca de 1/2″.

Si bien estoy muy contento con el resultado, no lo volvería a construir de esta manera. El problema con este enfoque es que al pegar las piezas, especialmente para el riel trasero, hay que colocar todas las lamas en los agujeros con pegamento y presionar el marco de una vez. Hay poco tiempo antes de que el pegamento comience a fraguar, y con 26 listones en el riel trasero, fue muy difícil lograr que todos se alinearan y entraran en sus respectivos agujeros. Sudé bastante y lo golpeé con bastante fuerza para unirlo con el pegamento que ya comenzaba a fraguar.

Un enfoque mucho mejor para hacer listones como este es simplemente cortar una ranura en el borde de la madera, hacer una muesca en los listones para que los extremos de los listones queden cuadrados y colocarlos en la ranura, con bloques de madera en el medio para rellenar. los espacios – vea las ilustraciones a continuación. Mis planes de sofá cama también utilizan este enfoque.

El marco consta de dos piezas finales, con clips de barandilla atornillados en ellos, en los que simplemente se enganchan la barandilla trasera y la barandilla delantera. Esto hace que todo sea realmente fácil de desmontar. Utilicé juntas de espiga de mortaja para unir las piezas de los extremos. Pero la fuerza no es realmente tan crítica para esta parte, por lo que los tacos funcionarían igual de bien.

Utilicé clips para barandillas de cama para montar todo, de modo que el mueble fuera fácil de desmontar y mover.

El mejor lugar que conozco para conseguir estos clips para barandillas de cama es Home Depot. Para el clip de arriba necesitaba un clip relativamente corto porque el riel no era muy ancho. Si bien hay clips de diferentes tamaños disponibles, quería uno que combinara mucho con los clips que estaba usando para los rieles en la parte inferior, solo que más corto. La solución que terminé eligiendo fue simplemente comprar clips del mismo tamaño para la parte superior y luego cortarlos con una sierra para metales, de modo que el clip con dos ganchos se convirtiera en un clip con un solo gancho. Tuve que tirar la otra mitad de cada clip porque quería dos agujeros para tornillos en la parte que guardaba.

Solo usé tornillos en ángulo para mantener unido el marco, muy similar a los agujeros de bolsillo.

Para que el diván fuera más adecuado como sofá, biselé ligeramente los rieles superiores hacia afuera, como se muestra a la izquierda. Esto hace que sea más cómodo apoyarse en el riel superior. Incluso con las almohadas apiladas contra el respaldo y los costados de la cama, uno termina apoyándose en la barandilla superior con bastante frecuencia. Tuve que laminar dos piezas de madera de abeto para que el riel superior fuera lo suficientemente grueso como para poder

Podría biselarlo y todavía le sobraría suficiente fuerza. De todos modos, quería que el riel superior fuera un poco más ancho, porque el de atrás es bastante largo y no quería que se doblara demasiado al estar apoyado en él. Tenga en cuenta que no hice nada para biselar el poste de ninguna manera. En realidad, es bastante difícil inclinarse hacia la esquina para que el poste toque tu espalda, así que no es un problema.

Tenga en cuenta que debido a que el riel superior del respaldo es más grueso y tiene un bisel, el clip del riel de la cama se monta ligeramente desplazado del centro con respecto al riel inferior; vea la imagen a la derecha.

Puse algunos trozos de clavijas de roble a través de los rieles para que los tornillos que sujetan los clips de la barandilla de la cama lograran una mejor sujeción (ver imagen a la izquierda). Hice esto con los rieles delanteros y traseros, aunque, en retrospectiva, para los rieles traseros esto era completamente innecesario, ya que el amplio espacio entre el clip del riel de la cama superior y el inferior evita cualquier tipo de apalancamiento sustancial que pueda ocurrir al tirar. los clips de la barandilla de la cama. Sin embargo, para el riel del frente, creo que esto es bastante importante. Si uno se apoya contra el costado del diván (y lo hago con bastante frecuencia), hay bastante palanca en el clip de la barandilla de la cama, por lo que realmente ayuda que los tornillos se enrosquen a través de la fibra transversal de la clavija de roble.

Utilicé un ángulo de hierro de una vieja estructura de cama de acero para sostener los listones que sostienen el colchón.

Esto no era parte de mi plan original. Originalmente, solo tenía un trozo de abeto de 1,5 “x 1,5” atornillado al costado de los rieles cerca de la parte inferior para sostener los listones. Pero una vez que puse el colchón en el marco, descubrí que la parte superior del colchón salía más alto de lo que quería; había subestimado el grosor del colchón con el protector sobre él. Realmente debería haber ensanchado los rieles, pero ya era demasiado tarde en este marco. Así que reemplacé los rieles de madera con piezas de ángulo de hierro, lo que me permitió apoyar los listones unos 3 cm más bajos que antes. En los palans con sofá cama que dibujé después, hice los rieles un poco más anchos, para que este error no fuera necesario.

Para espaciar los listones de manera uniforme, los clavé en unos trozos delgados de madera. Así, las lamas salen en tres tramos. La imagen de arriba muestra una de las secciones en su lugar.

Construí este diván en 1998, antes de las cámaras digitales y justo antes de tener un sitio web. Por lo tanto, no hay fotografías originales de la construcción real. Pero llevo años usando este diván y ha resistido la prueba del tiempo. Apilo almohadas a los lados y a la parte trasera, para que quede como un bonito sofá.

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Los taburetes tienen un peldaño ancho justo debajo del asiento y un peldaño estrecho más abajo, aproximadamente a la altura adecuada para los pies. La mayoría de los taburetes disponibles comercialmente con este diseño general no tienen peldaño debajo del asiento o tienen uno muy estrecho. Esto siempre me desconcierta un poco, porque un peldaño ancho es lo que le da estabilidad al taburete, y el mejor lugar para colocarlo es debajo del asiento.

Empecé cortando las piernas, rectas y cuadradas. No me molesté en cortar la mitra en los extremos, porque pensé que ya había decidido el largo final de las patas más tarde.

Entre los dos taburetes, tenía muchos peldaños que cortar, así que preparé algo para cortarlos. No tengo un calibre de ingletes para mi sierra de mesa, así que solo unos bloques sujetos a la cerca hicieron el trabajo.

Los anchos peldaños superiores tenían todos la misma longitud, pero los inferiores, debido a que los desplacé verticalmente, tienen longitudes ligeramente diferentes. La razón por la que los peldaños inferiores están un poco desplazados es para que las espigas que sobresalen de las patas no se superpongan (más sobre esto más adelante)

Todos los peldaños están encajados en las piernas. Corté las mortajas en las piernas usando una plantilla para mortajar que preparé.

Observe cómo están desplazadas las mortajas de los peldaños inferiores. Esto para evitar que se crucen.

Después de cortar los peldaños, pero antes de cortar las espigas en los extremos, verifiqué el ajuste. Debido a que todas las espigas tienen la misma longitud, tener todos los peldaños más largos en la misma cantidad debería permitir que las cosas encajen bien. A la izquierda se muestra cómo comprobar el ajuste. Con las piernas presionadas contra los peldaños, no debe haber espacios. Descubrí que tenía que recortar los peldaños inferiores un milímetro para conseguir un ajuste perfecto.

Cortando las espigas en ángulo con mi Tenon jig. Observe la cuña justo encima de la abrazadera. Tuve que cortarlo en varias pasadas, porque la hoja de mi sierra no es lo suficientemente gruesa para cortar de una sola pasada. Una hoja de ranura lo cortaría al pasar, pero obtengo un corte mucho más limpio con la hoja de sierra normal, por lo que no me molesté con la ranura.

También tenga en cuenta que para cualquier espiga, siempre corto con la pieza sujeta a la plantilla de espiga en el mismo lado y de la misma manera. Aunque podría reducir el número de ajustes, creo que no es aconsejable cortar el otro lado volteando la pieza de trabajo, ya que esto provocará que cualquier variación en la pieza de trabajo aumente la inexactitud. Con madera dura, mi experiencia es que una espiga que es 0,05 mm demasiado ancha requiere demasiada fuerza para insertarse, y una que es 0,05 mm demasiado estrecha está suelta. Por eso la precisión es muy importante.

Cortar la espiga de esa manera deja un poco de rebaba, pero se quita fácilmente con un solo golpe de un cuchillo de trinchar.

A continuación cortamos las espigas al ancho. Los extremos de la espiga están en ángulo, de modo que encajen bien en los agujeros rectos de la espiga.

El siguiente paso es cortar los bordes de la espiga redonda con un cuchillo de trinchar para que encajen perfectamente en los extremos redondos de las mortajas. Me resulta más fácil redondear las espigas que escuadrar las mortajas con un cincel. No utilice un cuchillo Exacto ni ningún cuchillo con hojas reemplazables para redondear las espigas, ya que simplemente no son lo suficientemente fuertes para cortar madera dura y tienden a romperse.

El siguiente paso es ensamblar las mitades de la estructura del taburete. Reviso los ángulos en ambos lados con una galga de ingletes para asegurarme de que todo sea simétrico. Si no, uso una abrazadera en diagonal para darle simetría.

Observe el frasco lleno de pegamento para madera. En lugar de una botella exprimible, prefiero aplicar el pegamento simplemente con un trozo de madera. Muy útil para esparcir cola, especialmente en el interior de las mortajas. Y cuando se atasque todo, tírelo y consiga uno nuevo.

Como se mencionó anteriormente, las espigas se superponen un poco. Así que tuve que cortar un rebajo de la espiga para los anchos peldaños cerca de la parte superior del taburete. Con los peldaños inferiores desplazados verticalmente, no se superponen, por lo que no es necesario dar ese paso allí.

Y montaje final. Primero pego los peldaños en un lado y luego los emparejo con el otro marco en A. Pegar las cuatro uniones a la vez, sujetarlas y asegurarse de que todo esté cuadrado y simétrico antes de que el pegamento se vuelva demasiado firme no deja tiempo para fotografiar, así que no hay fotos de esa parte.

Al pegar siempre sale un poco de pegamento de las juntas. Si no es así, es probable que no hayas utilizado suficiente pegamento.

Deja el pegamento en su lugar. Intentar quitarlo cuando está mojado solo corre el riesgo de extenderlo sobre un área más grande y, además, al pegar cosas, hay cosas más urgentes que hacer, como verificar los ángulos antes de que el pegamento se seque por completo.

Una vez que el pegamento se endurece, sale de las esquinas con bastante facilidad empujando un cincel afilado en las esquinas interiores, como se muestra.

Después del montaje, corté las patas para que queden cuadradas con el suelo. Observe los bloques que sostienen el marco del taburete (detrás a la derecha), de modo que el corte en ángulo recto producirá el inglete correcto en las patas. Utilicé un procedimiento similar para la parte superior, excepto en ese extremo, puse el marco del taburete plano sobre el trineo e incliné la hoja hacia afuera del taburete.

El siguiente paso es laminar algunas piezas para el asiento y girarlo en el torno. Debido al polvo que implica ese paso, tampoco tomé ninguna fotografía al girarlo.

Giro el asiento con un bonito borde redondo y una ligera muesca. La muesca hace que el taburete sea muy cómodo para sentarse. Probé la forma de la hendidura quitando todo el asiento con la placa frontal del torno y colocándolo sobre el taburete para probarlo. Hice esto varias veces hasta que obtuve la forma perfecta.

En la imagen de la izquierda, puse un trozo de madera sobre el asiento para que su sombra dejara claramente visible el perfil del asiento.

Para montar el asiento, pegué algunos bloques de madera en las esquinas para colocar los tornillos. Los agujeros ocultos también servirían, pero creo que pegar bloques de madera en el interior es una solución mucho mejor.

Me gusta montar el asiento con la fibra en un ángulo de 45 grados. Con la madera mucho más débil perpendicular a la veta, esto le da al taburete un ancho máximo de soporte en esa dirección.

También puedes ver tres pequeños agujeros en el asiento del taburete desde donde lo había montado en la placa frontal del torno.

Si desea construir algunos taburetes como ese usted mismo, estas son las dimensiones de los que construí:

Asiento: 35 cm de diámetro, garra de 35 mm.

Patas: 32mm x 32mm x 62 cm de largo

Ancho: 32,5 cm de separación en la parte inferior, 20,5 cm en la parte superior (desde el exterior hasta el borde exterior de las patas)

Peldaños superiores: 60 mm de ancho, 15 mm de espesor

Peldaños inferiores: 38 mm de ancho, 15 mm de espesor, 42 desde la parte superior del marco en A.

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Esta estantería de almacenamiento es muy fácil de construir con madera disponible en una ferretería.

El estante que se muestra tiene 2 pies de profundidad, 8 pies de alto y 8 pies de ancho. Si va a colocar este estante en una habitación con un techo de menos de 10 pies de altura, probablemente querrá cambiarlo para que tenga solo cinco estantes y no sea tan alto.

Comience ensamblando cuatro escaleras, como se muestra. Ten cuidado que te salgan estos cuadrados.

Es posible que descubras que el estante querrá formarse con un pequeño giro. Esta ilustración muestra cómo forzar el estante para que quede en escuadra, antes de atornillar el resto de las tablas. Las tablas mismas harán que el estante sea rígido, por lo que una vez colocadas, puedes quitar los refuerzos.

Las “escaleras” de la estantería están clavadas y pegadas entre sí, pero las tablas de la estantería están atornilladas, de modo que, en caso necesario, es posible volver a desmontar la estantería.

Materiales necesarios para este estante, como se muestra:
1″x4″x8′ – Necesita 31.
1″x3″x8′ – Necesita 10. Corte en secciones de 2′ para soportes de estantes
2″x2″x8′ – Necesita 8. Se usa para hacer postes para estantes
Tornillos para paneles de yeso de 1,5″ – Necesita 250
Clavos de 2″ de largo – necesita 160
Pegamento para madera: necesita unos 250 mililitros.

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