La creación de una cocina equipada en forma de U.
Para este proyecto me planteé combinar frentes de roble macizo con una encimera de laminado compacto blanco teñido en su totalidad.
El diseño:
Bueno, no estoy intentando reinventar la rueda, pero digamos que en algunos casos me gusta el reto de abordar temas que han sido probados por otros o por la industria, mientras intento añadir mi propio toque y hacer las cosas a mi manera.
Incluso si la escala del proyecto es bastante modesta, me obliga a pensar en las cosas desde un ángulo diferente al de la simple fabricación de un mueble.
La cocina es un lugar en el que la gente vive a diario y, por lo tanto, es una parte esencial de su vida. Es importante no convertirla en un lugar inadecuado.
Implantación:
La distribución elegida es, por tanto, una cocina en U con 2 líneas contra las paredes y 1 sección en isla rematada por una estantería.
La primera línea (bajo la ventana) está dedicada al lavado (lavavajillas + fregadero) y al frigorífico (no empotrado). La segunda línea es para cocinar (horno + placa + campana extractora). La isla hará las veces de cacerolero por un lado y de estantería/barra por el otro.
Le style:
Los materiales:
El estilo elegido pretende integrar los materiales de madera en un mundo más contemporáneo. Los frentes son de roble macizo, al igual que las estanterías, mientras que la encimera será fina (12 mm de grosor), enrasada y de color blanco satinado.
Las estructuras de los muebles son de madera contrachapada con cantos chapados. La madera está ahí y se nota, aunque no se excluyan los materiales derivados.
Para que te hagas una idea, aquí tienes un modelo con textura.
La técnica:
No es ningún secreto que la madera maciza está muerta pero muy viva. La técnica probada de fabricar una puerta a partir de un marco (montante + travesaño) que rodea un panel libre en el centro es eficaz para compensar los movimientos de la madera, pero impone un estilo. En este proyecto, la consigna era: frentes planos y grandes tiradores.
Así que, sin grandes pretensiones, ideé una forma de utilizar esta técnica de puertas enmarcadas que se adaptara a mis necesidades. Estoy especialmente satisfecho con el resultado, ya que he resuelto dos necesidades con una sola solución.
En pocas palabras, mi construcción tiene un marco y un panel, pero todos están enrasados. Y como el panel no puede encajarse en una ranura por los 4 lados, la parte superior estará deliberadamente abierta con un bisel de 45° y hará las veces de asa.
Para intentar simplificar la producción en serie, he intentado sustituir las ranuras (que no se abren) por falsas espigas. Por supuesto, la mortaja correspondiente a cada falsa espiga del panel se hará más ancha en los montantes para permitir su «movimiento».
Por lo tanto, los travesaños superior e inferior se encolan a los montantes y la parte inferior del panel al travesaño inferior. El resto queda libre.
Fabricación de cajones:
Las cajas son de madera contrachapada de álamo de 22 mm. Y puedo conseguir paneles de 2520 x 1870 mm.
El contrachapado de álamo es bastante ligero, pero un panel así no se puede manipular simplemente con dos brazos. Así que tuve que ingeniármelas para evitar manipularlo.
Predescarga y descarga
El truco principal es no descargar los paneles en su totalidad una vez entregados a mi proveedor. Así que hago un precorte directamente en el remolque con un sobrecorte de 10 mm. Además, es bastante práctico, porque es fácil de mover y está a la altura adecuada. Por eso es tan práctica la sierra de inmersión sobre raíl.
Para hacer este tipo de operaciones, ya he organizado mis recortes en Sketchup. En la medida de lo posible, coloco juntas piezas de la misma anchura para obtener los cortes más rectos y largos posibles.
A cada panel le asigno una letra y a cada corte dentro del panel un número.
Por ejemplo, el panel A se corta primero en 4 tiras verticales. Por lo tanto, escribo A1, A2, A3 y A4 en mis piezas.
La pieza A1 se cortará después en 3 subpiezas: A11, A12, A13. Así no me pierdo. La notación es sencilla y es igual de fácil orientarse. Si hay que volver a cortar A11, tendríamos A111, A112, … y ya te haces una idea.
La otra ventaja de esta técnica es que, una vez que una pieza se ha cortado en subpiezas, sigue siendo posible saber de dónde procede, y no es necesario borrar la referencia de la pieza madre. Basta con añadir un número al final.
En resumen, todo esto forma un buen montón, que ahora se puede transportar al taller para cortarlo a la medida definitiva.
Montaje
Los cajones CP se montan con falsas espigas, cola y tornillos. Las falsas espigas tienen la ventaja de facilitar la alineación durante el encolado, y los tornillos evitan tener que esperar a que se seque la cola, al tiempo que garantizan una mayor durabilidad del montaje.
Como los frentes son de roble, no se pueden ver los cantos de las PC. Por ello, están chapados en 6/10.
Y después de pasar la fresadora por encima con una fresa enrasada, se obtiene el resultado esperado.
Finanzas:
En este proyecto, apliqué 3 capas de barniz de poliuretano al interior de las cajas. Pero como es mucho más rápido y fácil aplicarlo a grandes superficies con un rodillo, lo hice antes de encolar. Para ello, enmascaré las zonas encoladas con cinta adhesiva.
Lleva bastante tiempo, pero al final se ahorra en calidad de barniz y tiempo en general. Sobre todo porque hay que lijar entre capa y capa y a la lijadora no le gustan mucho las esquinas.
Encolado
El encolado es siempre una etapa delicada. Pero con las falsas espigas y los tornillos, sale sin demasiados problemas.
He aquí algunos ejemplos de la colección.
Taladrado para fijaciones de guías de cajón:
Para facilitar el montaje en casa del cliente. Pretaladré los agujeros para los tornillos de fijación de las guías de los cajones.
Para ello, he hecho una plantilla para poder transferir fácilmente las medidas a la izquierda y a la derecha.
Fabricación de fachadas:
Hacer los cajones lleva bastante tiempo. Pero no es nada comparado con la fabricación de los frentes. Por supuesto, trabajar con madera maciza requiere algunos pasos adicionales.
En resumen, todo empieza con un buen montón de bandejas de roble de 27 mm y 18 mm.
Como ya se ha mencionado en el capítulo dedicado al diseño, los frentes se fabricarán con dos espesores (montantes y travesaños de 20 mm y paneles de 12 mm).
A modo de recordatorio, la estructura de una puerta es la que se muestra en el siguiente diagrama:
Para los cajones bajos, el panel no existirá y los travesaños central e inferior serán uno solo.
Montantes y travesaños
El recorte
La cocina tiene 16 frentes con paneles (puertas y cajones grandes) y 4 sin ellos (cajones pequeños). Además, hay 6 costados de armario, con la variación de que los travesaños y montantes de estos últimos son de 22 mm.
Esto representa un número importante de piezas de madera. Para orientarme y al mismo tiempo optimizar el corte, hice una hoja de corte ordenada por longitud decreciente.
La ventaja de esta clasificación descendente es que puedo reutilizar los extremos más largos para piezas más cortas. En resumen, desde mi punto de vista, optimiza la madera sin demasiadas vueltas.
Todos mis cortes se realizaron con una sierra de inmersión sobre raíl. Todos sobre piezas mártir colocadas sobre caballetes para la altura. Estoy bastante contento con la eficacia de esta instalación.
Cepillado de superficies
En cuanto terminé de cortar, seguí una larga serie de pasadas en la cepilladora. Algunas piezas eran más largas de 60 cm, así que monté mis extensiones.
Rasgado
Cepillo la cara y el canto. A partir de ahí, mis maderas están listas para ser aserradas con cinta al grosor final + 3 mm. Y eso tanto en la cara como en el canto.
No pretendo que esta sea la mejor técnica, pero es la que me da mejores resultados (menos pasadas por la cepilladora y, al mismo tiempo, me permite compensar cualquier deformación).
Después de esta operación, tengo un buen montón de recortes y dejo reposar la pieza durante al menos 24 horas.
Los 3 mm de sobrecorte me permitirán hacer otra pasada por la regruesadora antes de pasar todo por la cepilladora y llevar mis piezas al grosor final.
Girar las traviesas
Una vez cepilladas mis traviesas, voy a mecanizarlas para obtener los 3 perfiles necesarios.
Se trata simplemente de chaflanes de 45° realizados con la fresa adecuada. Uno pequeño para unir los raíles al panel y uno grande para formar el asa.
Los paneles
Corte:
Los paneles se cortan siguiendo la misma técnica que para los montantes y travesaños, con la diferencia de que yo empiezo con tablas de 18 mm.
Unir con los dedos
Cada vez que acabo encolando madera para formar un panel, no estoy satisfecho con la planitud. Y cuanto más fina es la madera, peor. Para este proyecto, creo que he encontrado una técnica que me ha ahorrado tiempo y ha mejorado la calidad.
Antes de ensamblar a tope los listones de los paneles, les hago una mortaja con una Domino. 1 ó 2 mortajas dependiendo de la anchura.
Puede parecer laborioso y costoso utilizar una Domino (puede que haya gastado casi 1000 dominadas en esta cocina). Pero gano mucho en precisión y sencillez de encolado, en facilidad de apriete y, en consecuencia, en lijado y calidad final.
Encolado de los travesaños
A continuación viene el encolado de los travesaños inferior y central al panel. Lo mismo aquí, el dominó es muy práctico.
Antes de encolar y cajetear con la dominadora, corto mis paneles a su altura final.
Como mi travesaño central está ahora biselado, tuve que colocar una cuña para apretarlo.
Montaje.
Escopleado:
Una vez pegados los paneles a los travesaños, utilizo la escuadradora para hacer un corte limpio y recto en un lado.
A partir de ahí, puedo empezar a cajetear todos los paneles en 5 mm y los travesaños superior e inferior en 8 mm (y cajeo lo más ancho posible).
En los paneles, pongo una falsa espiga cada 7,5 cm.
Como se indica en el capítulo de diseño, el panel sólo se encaja en los montantes mediante dominadas. Así que, para darle la libertad necesaria, la mortaja del lado de la jamba es ancha.
Para asegurarme de que las dimensiones de las asas eran coherentes, utilicé separadores para marcar las posiciones de las mortajas.
Y aquí está el resultado cuando todo está dicho y hecho.
Una vez encajado un lado, encajo todo y «aseguro» el conjunto con unos escoceses.
A partir de ahí, utilizando la sierra de inmersión en el carril, corto el otro borde. Esta es la mejor técnica que he encontrado para alinear perfectamente el corte de mi riel superior con el resto. Pasar a la escuadradora no fue tan concluyente.
Para mantenerlo todo unido, utilizo una prensa lateral.
Reinicio las operaciones de cajeado para el segundo lado y se puede realizar el encolado final.
Encolado
Encolo únicamente los travesaños superior e inferior.
Cortar los montantes
Una vez seca la cola, utilizo una sierra de inmersión para cortar la longitud sobrante de los montantes. Coloco la barra en relación con el travesaño utilizando el tope de posicionamiento.
A continuación, los frentes se rectifican a la dimensión deseada con una escuadradora. El rectificado es mínimo. Es esencialmente para asegurarse de que están a escuadra.
Los toques finales.
A continuación, se aplica con rodillo un barniz PU de tres capas.
Esto fue (parte 1) guardar el post y seguir comprobando el sitio web para (parte 2) voy a publicar por esta semana cuando esté listo esperar a que.
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