Hola !
No tengo perchero en casa, ¡así que esta es la oportunidad perfecta para hacer uno!
Sabiendo que tengo un poco más de 100 cm de ancho en una pared encima de un radiador, planeé instalarlo allí y aprovechar la mayor parte del ancho disponible.
Tengo una tabla de roble que me parece muy bonita, que pienso poner encima, y dejar el borde natural hacia el frente (forma redondeada, que por tanto no quedará canteada).
Este tablero hará las veces de miniestante, para colocar 1 o 2 elementos decorativos, o para tener un nuevo lugar para el gato, en lo alto.
Por lo demás estaba pensando en comprar percheros (percheros para colgar los abrigos), pero dado el precio y las calidades variables que pude encontrar buscando un poco en internet, me dije, mejor los hago yo mismo. , así tendré un diseño que me guste, y no me gastaré el precio de un perchero sólo en los ganchos…
El diseño.
Después de varias pruebas e investigaciones, aquí está el diseño que elegí para este proyecto.
Desgarrador.
Cepillé y cepillé todos los elementos, pero me di cuenta de que 2 piezas de madera blanda estaban muy bien picadas, así que tuve que dejarlas a un lado y tomar una pieza nueva, que usaré para hacer mis soportes.
Conjunto del panel trasero.
Nada especial, pegué mis tablas de parquet, quité el exceso y luego le di un golpe con la cepilladora para tener una superficie limpia.
Luego corté las tablas por ambos lados para quitar la lengüeta y la grieta, para llevar mi panel a la dimensión final.
Trazado y Mecanizado de Paneles.
Quería probar el accesorio de Bosch que permite montar la fresadora en el riel de la sierra de inmersión.
Pero para hacer un descuento, o lo hice mal (lo cual es muy posible ya que fue el primer uso) o está medianamente diseñado para eso, porque el router se ha inclinado, y no hay un pequeño tope para evitarlo (como Tengo en mi sierra Makita, que es muy práctica).
Entonces, en esta pérdida de equilibrio, creó esta adicción.
Nada dramático en sí mismo, porque no será visible, pero siempre es una pena no haberlo evitado…
Mecanizado de marcos y cuestión para su ajuste.
Ahora que la lengüeta está lista, es hora de hacer la ranura en mi marco de roble.
Luego ajustaré el grosor de la lengüeta con el cincel para madera para que encaje perfectamente en la ranura.
Como aún no estaba acostumbrado a usar la guía paralela, probé muchos otros enfoques para lograr crear este surco centrado, pero nunca salieron bien.
Hasta que pensé en esta guía que nunca antes había usado.
Así que no hubo ningún problema especial, todo salió bien durante el mecanizado con la fresadora.
Por otro lado, para los cortes a 45 grados hice una bola, sin embargo me tomé el tiempo de revisar todo cuidadosamente, para asegurarme de que la sierra ingletadora cortaba a 45 grados en las piezas de prueba, trazar justo en la dimensión correcta, verificar la ruta etc
El error estuvo en la dirección de mi ángulo de 45 grados. De hecho comencé desde mi dimensión máxima, y pensé que entonces era necesario “cerrar el ángulo” de esta dimensión, excepto que en realidad era necesario partir de esta dimensión máxima y abrir el ángulo para crear esta diagonal que la marco debe hacer, porque es más ancho que el panel…
Me di cuenta de esto una vez cortada la pieza…
Como resultado, la parte que se iba a utilizar para la parte larga se invirtió para utilizarla en los montantes del marco.
Y los montantes del marco que fueron mecanizados pero no cortados, se alargaron durante el mecanizado y luego se cortaron para corregir mi error.
Afortunadamente comencé con una pieza lo suficientemente larga, lo que me permitió invertir estas piezas.
Para no volver a equivocarme, invoco tu conocimiento para corregir y entender por qué tengo un día entre mi marco y mi panel:
- Esto es lo que está sucediendo en la esquina inferior izquierda, si coloco mi ángulo correctamente, tengo mi unión a 45 grados, lo cual es perfecto, sin embargo, tengo un espacio de 2 mm entre el marco y la placa hacia el interior. (ver imagen para el escenario A)
- Si empujo mi ángulo para entrar en contacto con el panel, entonces ya no tengo un día, pero tengo un cambio en mi ángulo (ver imagen para el escenario B)
¿Cómo harías para corregir esto?
Personalmente pensé en cepillar un poco mi ángulo de 45 grados, en la dirección del corte, pero en el otro ángulo, el de la derecha que no se ve, porque tengo 1 mm de exceso de material en relación a mi rasgo. .
Y entonces creo, aunque podría estar equivocado, que este 1 mm es responsable de parte del desplazamiento que luego se refleja entre la unión del marco y el panel en el otro lado (izquierdo) de mi objeto.
Si alguna vez no queda claro lo que dije, no dude en pedirme que lo reformule, que dibuje un diagrama o algo así.
Por el momento no tocaré nada hasta recibir algún consejo tuyo 😄
Gracias por tu ayuda 🙏
EDITAR: De hecho, acorté el travesaño con la sierra ingletadora, lo que me permitió corregir este problema. Creo que aunque después fui un poco tímida y por miedo a quitar demasiado no me quité lo suficiente… Pero es mucho menos peor de lo que era 😅.
Nota para más adelante: tengo que hacer un tablero de recuperación para poder ajustar mis piezas perfectamente, a través del plano.
Creación de soportes.
Luego abordo los apoyos con este plan en mente:
- recortar la viga para obtener la dimensión que quiero.
- córtalo en 3 pedazos con una prima
- dibujar el perfil de los soportes utilizando el modelo impreso en 3D
- montar en plano + poner unos alfileres, cuidando que no caiga donde será el corte (de ahí la importancia de haber dibujado bien dónde estaría la pieza, para saber dónde colocar los alfileres y evitar que se pongan a lo largo del cabrio)
- utilizar el modelo impreso con una copiadora para transferir la forma y así terminar con la forma deseada para el soporte
Todo salió bien hasta el último paso… mi pieza tenía 55 mm de ancho y no tenía una fresa lo suficientemente larga para copiarla. No importa, me dije a mí mismo que haría esto 2 veces, una vez con una fresa de copia y otra con una fresa de ras. Bueno, incluso cuando quise hacerlo así, todavía me faltaban unos milímetros…
- durante la primera pasada, no sé realmente cómo lo logré, pero me quedé demasiado tiempo en un lugar, y de hecho el rodamiento se deformó y se hundió en mi parte 3d (con un relleno + importante, creo que habría evitado esto). ), y por lo tanto, mi curvatura fue modificada
- En la esquina de 90 grados, en la parte superior izquierda de la imagen, había un desgarro.
En definitiva, esta pieza se arruinó, porque no quería usar masilla para madera, ya que tenía pensado usar Rubio Purity y ya no una pintura blanca opaca, que me permitiría seguir viendo la veta de la madera. Pero si le pongo pasta de madera, se notará y quedará súper feo.
Era la primera vez que intentaba copiar anillos… así que no fue tan fácil como pensaba…
Al no tener sierra de cinta, miré sierras de calar y lo mismo, mi pieza de 55 mm tenía una dimensión demasiado alta, porque las sierras de calar subían a 50 mm y lo mismo para las sierras de calar.
Por lo tanto me vi obligado a reducir el tamaño de mi pieza, la volví a enhebrar en la cepilladora.
Además, afortunadamente tenía un poco de margen con mi viga, de que el resto del resto lo podría utilizar para hacer un soporte nuevamente, porque de repente el primero estaba bueno para tirar a la basura.
Así que recuperé el trozo, que también fue cepillado al mismo tiempo para reducir la dimensión, luego repetí los pasos anteriores para tener una pieza suficientemente ancha “ensamblando” 3 vigas una al lado de la otra.
También planeé con el número 4 para corregir un desajuste que ocurrió al ensamblar mis piezas.
De lo contrario, nuevo enfoque para lograr la forma deseada:
- desbastar la forma con una sierra de calar
- lije el borde redondeado para tener algo niquelado y liso, usando la lijadora oscilante
Así que invertí en estas 2 máquinas y quedé muy satisfecho de que este plan funcionara después de mi decepción por el fracaso del plan anterior.
Esta vez las estrellas se alinearon, porque incluso pude pegar mis 2 soportes entre sí (con la técnica de cinta adhesiva y pegamento CA), para luego poder lijar los 2 lados planos de las 2 piezas, mediante el modo lijadora de banda. Entonces tuve exactamente la misma pieza dos veces 😀
(la altura de las 2 piezas pegadas temporalmente estaba un poco por debajo de la altura de la banda de lijado)
Se me olvidó hacer una última foto… Pero básicamente hice 3 agujeros en los soportes.
El 1º más alto sobre el soporte y el más profundo, para alojar la varilla que sujetará el conjunto a la pared.
Luego otros 2 agujeros, debajo en la columna para recibir los insertos para tornillos m6
Creación de percheros.
Nuevo y último elemento por hacer, ¡los percheros!
Afortunadamente, el dimensionamiento inicial fue bueno y no me obligó a planificar nuevamente mi viga de roble (como la decepción que tuve con los soportes), pude hacer directamente los cortes preliminares con la sierra de calar y luego afinar el perfil con la sierra oscilante. lijadora.
Estos son los mismos pasos y “técnicas”/cómo hacerlo que en el artículo anterior, así que no haré más comentarios al respecto.
Solo puse cinta adhesiva en ciertos lugares, para los cortes rectos, que se hicieron con la sierra ingletadora, para reducir las astillas porque tengo la hoja básica y cumple su función, pero no queda limpia, limpia…
Luego lijar a mano para romper los ángulos y tener un aspecto un poco más suave y agradable en la mano.
Una vez validado el procedimiento en 1 gancho, comencé todo esto nuevamente para los otros 6.
En términos generales, como soy principiante, estoy descubriendo todo y no sigo un tutorial ya preparado para mi proyecto, nunca estoy 100% seguro de que mi enfoque será el correcto. Así que pruebo todos los pasos en 1 pieza para asegurarme de que todo funciona, luego puedo rechazar el resto mientras estoy seguro de que no tendré ningún problema y que no quiero tirar mis 7 anzuelos a la basura porque que en el paso X las cosas irán mal.
Finalmente, marqué y taladré 2 agujeros con una fresadora, para poner 2 insertos para acomodar 2 tornillos m5 por gancho (2 tornillos y no solo 1, para evitar que el gancho gire sobre su eje).
Sabiendo eso, antes de colocar los insertos, utilicé pequeños cilindros de centrado para marcar la ubicación de los ganchos en la base de pino, que luego fue perforada. Luego numeré el orden de los ganchos para asegurarme de colocar los correctos en el lugar correcto.
Preparación antes de aplicar el Finish.
No hay imágenes para ilustrar esta parte que no es la más visual…
Pero aquí hay algunas palabras para explicar lo que hice:
Para el fondo de pino y la tabla de roble, comencé con grano 40, luego 60, 80, 100 y finalmente 120 usando la lijadora excéntrica.
Logré arreglar algunas astillas durante el cepillado, lijando durante mucho tiempo las zonas afectadas. Bueno, está un poco hueco en algunos lugares, si pasas la mano por encima, pero no es visible 😉
También rellené pequeños agujeros y grietas usando pegamento CA (los agujeros y grietas no eran lo suficientemente grandes, así que no quería hacer eso con resina, que es muy cara y está disponible en grandes cantidades), en particular un agujero que era un un poco grande, donde tuve que hacerlo 3-4 veces (aplicar pegamento, esperar a que se seque, agregar más, esperar nuevamente, etc.)
Tenía miedo de que el producto de acabado reaccionara de manera diferente en mis agujeros bloqueados y que en última instancia empeorara las cosas… Así que probé esto en mis piezas de prueba cuando probé diferentes muestras de Rubio, y parecía estar bien.
Una vez lijado el exceso de cola CA, el resultado es perfecto e invisible.
Para la estructura y los soportes de roble, comencé con grano 80, luego 100 y finalmente 120.
Me dije a mí mismo que me había excedido un poco desde un punto tan bajo para los demás… (pero una vez más, siendo principiante, bhaaa me doy cuenta después de lo que funciona y lo que no)
Una vez terminado todo de lijar con la lijadora excéntrica, lijé con grano 120 a mano, utilizando un taco de lijado, en el sentido de la veta de la madera.
Luego mojo la madera con una esponja, espero a que se seque y simplemente la desbaste pasando por la veta de la madera con mi bloque de lijado, solo para romper las fibras que se han levantado.
Me di cuenta de que no sentía en absoluto que las fibras de la madera se elevaran en la madera blanda, mientras que en el roble es directamente visible y al tacto es muy áspero.
Ahora las piezas estaban listas para recibir el acabado.
Prueba de muestra de Rubio.
Relativamente al inicio del proyecto quise hacer pruebas para saber qué aspecto tendría la madera, y si las partes blancas serían opacas o no (lo cual es más permisivo para corregir defectos con masilla para madera por ejemplo) o si el La veta de la madera resaltaría.
Tomé las siguientes muestras:
- Puro
- Blanco 5%
- Roble Oscuro
- Nuez
- Easy Deco Purity (para madera blanda, pero mientras estaba en eso, quería probar en roble para confirmar que quedaría feo 😄)
Puedes encontrar el resultado de izquierda a derecha, solo había un Pure que se manchó en la ubicación del 5% de blanco en la pieza del medio, porque había agregado demasiado aceite…
En pequeñas muestras de madera, la diferencia entre Pure y White 5% es realmente apenas perceptible…
Así que elegí Pure para el roble y Easy Deco Purity (lo siento, olvidé tomar fotos de cómo se veía el Purity en el pino… pero verán el resultado final)
Aplicación de Acabados y Fin de Proyecto.
No estaba seguro de en qué orden proceder con el panel trasero de madera blanda y el marco de roble, cada uno de los cuales debía recibir un acabado diferente.
Entonces pedí consejo en la sección correspondiente y me dijeron que terminara cada pieza y luego ensamblara.
Así que eso es lo que hice a medias… apliqué Rubio Purity para el fondo, luego ensamblé el marco de roble y corregí los pocos bordes irregulares (que sospechaba que ocurrirían), luego apliqué el acabado solo al roble. , teniendo cuidado de enmascarar bien la madera blanda con cinta adhesiva.
Instalación en la pared.
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