Hola !

No tengo perchero en casa, ¡así que esta es la oportunidad perfecta para hacer uno!

Sabiendo que tengo un poco más de 100 cm de ancho en una pared encima de un radiador, planeé instalarlo allí y aprovechar la mayor parte del ancho disponible.

Tengo una tabla de roble que me parece muy bonita, que pienso poner encima, y ​​dejar el borde natural hacia el frente (forma redondeada, que por tanto no quedará canteada).
Este tablero hará las veces de miniestante, para colocar 1 o 2 elementos decorativos, o para tener un nuevo lugar para el gato, en lo alto.

Por lo demás estaba pensando en comprar percheros (percheros para colgar los abrigos), pero dado el precio y las calidades variables que pude encontrar buscando un poco en internet, me dije, mejor los hago yo mismo. , así tendré un diseño que me guste, y no me gastaré el precio de un perchero sólo en los ganchos…

El diseño.

Después de varias pruebas e investigaciones, aquí está el diseño que elegí para este proyecto.

Desgarrador.

Cepillé y cepillé todos los elementos, pero me di cuenta de que 2 piezas de madera blanda estaban muy bien picadas, así que tuve que dejarlas a un lado y tomar una pieza nueva, que usaré para hacer mis soportes.

Conjunto del panel trasero.

Nada especial, pegué mis tablas de parquet, quité el exceso y luego le di un golpe con la cepilladora para tener una superficie limpia.

Luego corté las tablas por ambos lados para quitar la lengüeta y la grieta, para llevar mi panel a la dimensión final.

Trazado y Mecanizado de Paneles.

Quería probar el accesorio de Bosch que permite montar la fresadora en el riel de la sierra de inmersión.
Pero para hacer un descuento, o lo hice mal (lo cual es muy posible ya que fue el primer uso) o está medianamente diseñado para eso, porque el router se ha inclinado, y no hay un pequeño tope para evitarlo (como Tengo en mi sierra Makita, que es muy práctica).
Entonces, en esta pérdida de equilibrio, creó esta adicción.
Nada dramático en sí mismo, porque no será visible, pero siempre es una pena no haberlo evitado…

Mecanizado de marcos y cuestión para su ajuste.

Ahora que la lengüeta está lista, es hora de hacer la ranura en mi marco de roble.
Luego ajustaré el grosor de la lengüeta con el cincel para madera para que encaje perfectamente en la ranura.

Como aún no estaba acostumbrado a usar la guía paralela, probé muchos otros enfoques para lograr crear este surco centrado, pero nunca salieron bien.
Hasta que pensé en esta guía que nunca antes había usado.

Así que no hubo ningún problema especial, todo salió bien durante el mecanizado con la fresadora.

Por otro lado, para los cortes a 45 grados hice una bola, sin embargo me tomé el tiempo de revisar todo cuidadosamente, para asegurarme de que la sierra ingletadora cortaba a 45 grados en las piezas de prueba, trazar justo en la dimensión correcta, verificar la ruta etc

El error estuvo en la dirección de mi ángulo de 45 grados. De hecho comencé desde mi dimensión máxima, y ​​pensé que entonces era necesario “cerrar el ángulo” de esta dimensión, excepto que en realidad era necesario partir de esta dimensión máxima y abrir el ángulo para crear esta diagonal que la marco debe hacer, porque es más ancho que el panel…
Me di cuenta de esto una vez cortada la pieza…

Como resultado, la parte que se iba a utilizar para la parte larga se invirtió para utilizarla en los montantes del marco.
Y los montantes del marco que fueron mecanizados pero no cortados, se alargaron durante el mecanizado y luego se cortaron para corregir mi error.
Afortunadamente comencé con una pieza lo suficientemente larga, lo que me permitió invertir estas piezas.

Para no volver a equivocarme, invoco tu conocimiento para corregir y entender por qué tengo un día entre mi marco y mi panel:

• Esto es lo que está sucediendo en la esquina inferior izquierda, si coloco mi ángulo correctamente, tengo mi unión a 45 grados, lo cual es perfecto, sin embargo, tengo un espacio de 2 mm entre el marco y la placa hacia el interior. (ver imagen para el escenario A)
• Si empujo mi ángulo para entrar en contacto con el panel, entonces ya no tengo un día, pero tengo un cambio en mi ángulo (ver imagen para el escenario B)

¿Cómo harías para corregir esto?

Personalmente pensé en cepillar un poco mi ángulo de 45 grados, en la dirección del corte, pero en el otro ángulo, el de la derecha que no se ve, porque tengo 1 mm de exceso de material en relación a mi rasgo. .
Y entonces creo, aunque podría estar equivocado, que este 1 mm es responsable de parte del desplazamiento que luego se refleja entre la unión del marco y el panel en el otro lado (izquierdo) de mi objeto.

Si alguna vez no queda claro lo que dije, no dude en pedirme que lo reformule, que dibuje un diagrama o algo así.

Por el momento no tocaré nada hasta recibir algún consejo tuyo
Gracias por tu ayuda

EDITAR: De hecho, acorté el travesaño con la sierra ingletadora, lo que me permitió corregir este problema. Creo que aunque después fui un poco tímida y por miedo a quitar demasiado no me quité lo suficiente… Pero es mucho menos peor de lo que era .

Nota para más adelante: tengo que hacer un tablero de recuperación para poder ajustar mis piezas perfectamente, a través del plano.

Creación de soportes.

Luego abordo los apoyos con este plan en mente:

• recortar la viga para obtener la dimensión que quiero.
• córtalo en 3 pedazos con una prima
• dibujar el perfil de los soportes utilizando el modelo impreso en 3D
• montar en plano + poner unos alfileres, cuidando que no caiga donde será el corte (de ahí la importancia de haber dibujado bien dónde estaría la pieza, para saber dónde colocar los alfileres y evitar que se pongan a lo largo del cabrio)
• utilizar el modelo impreso con una copiadora para transferir la forma y así terminar con la forma deseada para el soporte

Todo salió bien hasta el último paso… mi pieza tenía 55 mm de ancho y no tenía una fresa lo suficientemente larga para copiarla. No importa, me dije a mí mismo que haría esto 2 veces, una vez con una fresa de copia y otra con una fresa de ras. Bueno, incluso cuando quise hacerlo así, todavía me faltaban unos milímetros…

• durante la primera pasada, no sé realmente cómo lo logré, pero me quedé demasiado tiempo en un lugar, y de hecho el rodamiento se deformó y se hundió en mi parte 3d (con un relleno + importante, creo que habría evitado esto). ), y por lo tanto, mi curvatura fue modificada
• En la esquina de 90 grados, en la parte superior izquierda de la imagen, había un desgarro.

En definitiva, esta pieza se arruinó, porque no quería usar masilla para madera, ya que tenía pensado usar Rubio Purity y ya no una pintura blanca opaca, que me permitiría seguir viendo la veta de la madera. Pero si le pongo pasta de madera, se notará y quedará súper feo.

Era la primera vez que intentaba copiar anillos… así que no fue tan fácil como pensaba…

Al no tener sierra de cinta, miré sierras de calar y lo mismo, mi pieza de 55 mm tenía una dimensión demasiado alta, porque las sierras de calar subían a 50 mm y lo mismo para las sierras de calar.

Por lo tanto me vi obligado a reducir el tamaño de mi pieza, la volví a enhebrar en la cepilladora.

Además, afortunadamente tenía un poco de margen con mi viga, de que el resto del resto lo podría utilizar para hacer un soporte nuevamente, porque de repente el primero estaba bueno para tirar a la basura.

Así que recuperé el trozo, que también fue cepillado al mismo tiempo para reducir la dimensión, luego repetí los pasos anteriores para tener una pieza suficientemente ancha “ensamblando” 3 vigas una al lado de la otra.
También planeé con el número 4 para corregir un desajuste que ocurrió al ensamblar mis piezas.

De lo contrario, nuevo enfoque para lograr la forma deseada:

• desbastar la forma con una sierra de calar
• lije el borde redondeado para tener algo niquelado y liso, usando la lijadora oscilante

Así que invertí en estas 2 máquinas y quedé muy satisfecho de que este plan funcionara después de mi decepción por el fracaso del plan anterior.

Esta vez las estrellas se alinearon, porque incluso pude pegar mis 2 soportes entre sí (con la técnica de cinta adhesiva y pegamento CA), para luego poder lijar los 2 lados planos de las 2 piezas, mediante el modo lijadora de banda. Entonces tuve exactamente la misma pieza dos veces
(la altura de las 2 piezas pegadas temporalmente estaba un poco por debajo de la altura de la banda de lijado)

Se me olvidó hacer una última foto… Pero básicamente hice 3 agujeros en los soportes.
El 1º más alto sobre el soporte y el más profundo, para alojar la varilla que sujetará el conjunto a la pared.
Luego otros 2 agujeros, debajo en la columna para recibir los insertos para tornillos m6

Creación de percheros.

Nuevo y último elemento por hacer, ¡los percheros!

Afortunadamente, el dimensionamiento inicial fue bueno y no me obligó a planificar nuevamente mi viga de roble (como la decepción que tuve con los soportes), pude hacer directamente los cortes preliminares con la sierra de calar y luego afinar el perfil con la sierra oscilante. lijadora.

Estos son los mismos pasos y “técnicas”/cómo hacerlo que en el artículo anterior, así que no haré más comentarios al respecto.

Solo puse cinta adhesiva en ciertos lugares, para los cortes rectos, que se hicieron con la sierra ingletadora, para reducir las astillas porque tengo la hoja básica y cumple su función, pero no queda limpia, limpia…

Luego lijar a mano para romper los ángulos y tener un aspecto un poco más suave y agradable en la mano.

Una vez validado el procedimiento en 1 gancho, comencé todo esto nuevamente para los otros 6.

En términos generales, como soy principiante, estoy descubriendo todo y no sigo un tutorial ya preparado para mi proyecto, nunca estoy 100% seguro de que mi enfoque será el correcto. Así que pruebo todos los pasos en 1 pieza para asegurarme de que todo funciona, luego puedo rechazar el resto mientras estoy seguro de que no tendré ningún problema y que no quiero tirar mis 7 anzuelos a la basura porque que en el paso X las cosas irán mal.

Finalmente, marqué y taladré 2 agujeros con una fresadora, para poner 2 insertos para acomodar 2 tornillos m5 por gancho (2 tornillos y no solo 1, para evitar que el gancho gire sobre su eje).
Sabiendo eso, antes de colocar los insertos, utilicé pequeños cilindros de centrado para marcar la ubicación de los ganchos en la base de pino, que luego fue perforada. Luego numeré el orden de los ganchos para asegurarme de colocar los correctos en el lugar correcto.

Preparación antes de aplicar el Finish.

No hay imágenes para ilustrar esta parte que no es la más visual…
Pero aquí hay algunas palabras para explicar lo que hice:

Para el fondo de pino y la tabla de roble, comencé con grano 40, luego 60, 80, 100 y finalmente 120 usando la lijadora excéntrica.

Logré arreglar algunas astillas durante el cepillado, lijando durante mucho tiempo las zonas afectadas. Bueno, está un poco hueco en algunos lugares, si pasas la mano por encima, pero no es visible

También rellené pequeños agujeros y grietas usando pegamento CA (los agujeros y grietas no eran lo suficientemente grandes, así que no quería hacer eso con resina, que es muy cara y está disponible en grandes cantidades), en particular un agujero que era un un poco grande, donde tuve que hacerlo 3-4 veces (aplicar pegamento, esperar a que se seque, agregar más, esperar nuevamente, etc.)

Tenía miedo de que el producto de acabado reaccionara de manera diferente en mis agujeros bloqueados y que en última instancia empeorara las cosas… Así que probé esto en mis piezas de prueba cuando probé diferentes muestras de Rubio, y parecía estar bien.

Una vez lijado el exceso de cola CA, el resultado es perfecto e invisible.

Para la estructura y los soportes de roble, comencé con grano 80, luego 100 y finalmente 120.
Me dije a mí mismo que me había excedido un poco desde un punto tan bajo para los demás… (pero una vez más, siendo principiante, bhaaa me doy cuenta después de lo que funciona y lo que no)

Una vez terminado todo de lijar con la lijadora excéntrica, lijé con grano 120 a mano, utilizando un taco de lijado, en el sentido de la veta de la madera.
Luego mojo la madera con una esponja, espero a que se seque y simplemente la desbaste pasando por la veta de la madera con mi bloque de lijado, solo para romper las fibras que se han levantado.

Me di cuenta de que no sentía en absoluto que las fibras de la madera se elevaran en la madera blanda, mientras que en el roble es directamente visible y al tacto es muy áspero.

Ahora las piezas estaban listas para recibir el acabado.

Prueba de muestra de Rubio.

Relativamente al inicio del proyecto quise hacer pruebas para saber qué aspecto tendría la madera, y si las partes blancas serían opacas o no (lo cual es más permisivo para corregir defectos con masilla para madera por ejemplo) o si el La veta de la madera resaltaría.

Tomé las siguientes muestras:

• Puro
• Blanco 5%
• Roble Oscuro
• Nuez
• Easy Deco Purity (para madera blanda, pero mientras estaba en eso, quería probar en roble para confirmar que quedaría feo )

Puedes encontrar el resultado de izquierda a derecha, solo había un Pure que se manchó en la ubicación del 5% de blanco en la pieza del medio, porque había agregado demasiado aceite…

En pequeñas muestras de madera, la diferencia entre Pure y White 5% es realmente apenas perceptible…

Así que elegí Pure para el roble y Easy Deco Purity (lo siento, olvidé tomar fotos de cómo se veía el Purity en el pino… pero verán el resultado final)

Aplicación de Acabados y Fin de Proyecto.

No estaba seguro de en qué orden proceder con el panel trasero de madera blanda y el marco de roble, cada uno de los cuales debía recibir un acabado diferente.

Entonces pedí consejo en la sección correspondiente y me dijeron que terminara cada pieza y luego ensamblara.

Así que eso es lo que hice a medias… apliqué Rubio Purity para el fondo, luego ensamblé el marco de roble y corregí los pocos bordes irregulares (que sospechaba que ocurrirían), luego apliqué el acabado solo al roble. , teniendo cuidado de enmascarar bien la madera blanda con cinta adhesiva.

Instalación en la pared.

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• como hacer ménsulas paso a paso  aquí.

Recientemente invitamos a algunas familias a celebrar el cumpleaños de Rachel. Colocamos dos mesas para hacer una mesa larga en la sala de estar.

Pensé que para la próxima vez sería bueno tener una mesa larga que fuera fácil de armar y desarmar, así que diseñé esta. Los dos pares de patas están unidos entre sí y se sujetan a los rieles a lo largo de la mesa con cuñas y dos piezas de madera contrachapada en la parte superior.

Las patas tienen el tamaño adecuado para cortarlas a partir de madera de 2×4, pero las coloqué sobre un material de 2×6 donde pude colocar dos patas una al lado de la otra.

Cepilé un milímetro de cada lado de esta madera para obtener una superficie lisa y agradable sin nada impreso en ella.

Luego haciendo los cortes rectos en la sierra de mesa…

…y un corte diagonal para separar las dos piezas en la sierra de cinta.

Luego limpié el corte diagonal de la sierra de cinta en la ensambladora, cepillando un poco a la vez hasta que corté hasta la línea.

Marcando donde va la mortaja en las cuatro patas.

Corte de la mortaja en la fresadora de pantorrillas. Primero corté una serie de agujeros mediante penetración para retirar la mayor parte del material, luego barrí de lado a lado para formar una ranura.

Cortando las espigas en la fresadora. No tengo una buena manera de atrapar las virutas en esta máquina y, cuando trabajo rápido, las virutas realmente salen volando. Pero después de unos 15 segundos, la espiga está terminada.

Prueba de ajuste.

Utilicé el pantorouter porque tengo uno, pero si no tienes uno, también puedes hacer esta unión usando cuatro clavijas de 1/2″ en su lugar.

Es necesario cortar una muesca en la parte superior de las patas. La hice con dos cortes en la sierra de mesa. Sin embargo, esta sierra, especialmente con un trineo de sierra de mesa, no corta lo suficientemente profundo, por lo que tuve que terminar el corte con la sierra de cinta.

Agregué un redondeo de 1/4″ a las patas y los tensores que van en el medio.

También biselé la parte inferior de las patas, pero con la lijadora de banda. De esa manera, no tuve que manipular torpemente la fresadora ni preocuparme por las virutas.

Utilicé mi lijadora de banda para lijar las esquinas donde la lijadora de banda no podía llegar.

Luego pegamos las patas y los soportes juntos.

Utilicé una abrazadera larga para asegurarme de que las uniones estuvieran completamente cerradas

El siguiente paso fue trabajar en los soportes que unen los dos pares de patas a los rieles que van a lo largo de la mesa.

Comencé cortando las cuñas que fijan las patas a los soportes.

A continuación, dibujé la forma de la parte principal del soporte, la recorté y utilicé esa parte para colocar tres más. Lamentablemente, este trozo de madera contrachapada no era lo suficientemente grande para cuatro.

Coloqué otra de estas piezas sobre un trozo de madera contrachapada, junto con los triángulos más pequeños que van a cada lado.

El triángulo de un lado debe estar en un ángulo que coincida con la forma de la cuña; aquí se comprueba cómo encaja todo, con un trozo de madera como sustituto de la pata.

Luego utilicé una de las cuñas como guía de ángulo para cortar el extremo del soporte en un ángulo coincidente.

Comprobando cómo va todo junto.

A continuación pegué la parte cuadrada (no en ángulo) del soporte en cada soporte. Dos de ellos son imágenes reflejadas de los otros dos.

Después de que se secó el pegamento, volví a utilizar un trozo de madera como reemplazo de la pata, más una de mis cuñas para determinar la posición de la otra parte del soporte.

No tuve mucho cuidado al alinear exactamente las capas mientras las pegaba, por lo que todos los soportes se veían muy ásperos.

Pero luego corté todas las dimensiones exteriores al tamaño final, lo que hizo que la alineación fuera perfecta.

Luego, lijé todos los bordes con mi lijadora de banda. Usé mi lijadora de banda para llegar a los rincones a los que la lijadora de banda no podía llegar.

¡Los soportes ahora lucen mucho mejor!

Probando cómo se fijan los soportes a las patas con una cuña.

Ahora solo necesito fijar estos soportes a algunos tablones de 2×4 pulgadas para sostener la superficie de la mesa.

Después barnicé las patas y los soportes de la mesa.

Necesitaba algunos 2×4 rectos para fijar los soportes, pero ninguno de los 2×4 que tenía a mano era recto.

Entonces fui a Home Depot para elegir algunos que fueran rectos. Tenían una pila entera de tablones de 2×4 con todo tipo de curvas y giros, pero logré encontrar dos que eran muy rectos.

Luego, atornillamos los soportes.

Mi intención original era pegarlos y atornillarlos, pero no puedo estar seguro de que estos 2×4 no se deformen con el tiempo, así que opté por utilizar solo tornillos.

Luego llevé lo que tenía hasta ahora al garaje, donde tenía una lámina de madera contrachapada, ya cortada por la mitad cuando la compré.

Quería que la mesa tuviera 1 metro (40″) de ancho, pero la madera contrachapada tenía 1,22 metros (48″) de ancho. Usé las piezas de madera contrachapada como guía para cortar la pieza sobrante.

También corté las esquinas, primero marcando donde quería cortar con una escuadra y luego cortándolo con una sierra circular.

Pero este corte, a diferencia de los cortes de ancho que hice, fue transversal a la veta, lo que significa que es más probable que se produzcan astillas. Hice el corte empujando la sierra a través de la madera hacia atrás, de modo que cortó en la parte posterior de la hoja donde los dientes se mueven hacia abajo. Tenga cuidado: cortar hacia atrás con una sierra circular no es seguro.

Después de eso utilicé una pequeña lijadora de banda para biselar todos los bordes y redondear las esquinas.

Luego, apliqué un poco de barniz en la parte superior y usé un pincel para distribuirlo y cubrir también los bordes. Usé tres capas de barniz a base de agua como de costumbre.

Luego giré las mitades de la mesa para hacer algunos agujeros en la parte inferior.

La parte superior tiene dos mitades para que sea más fácil mover la mesa.

Luego perforé algunos agujeros de 3/4″ (19 mm) en la parte inferior de la parte superior.

Las canicas que se colocan en los agujeros de los rieles se alinean con estos agujeros para evitar que la parte superior se deslice. Las canicas tienen un diámetro de 16 mm (5/8″) y se colocan en agujeros de 5/8″ y 8 mm de profundidad, de modo que la mitad de la canica sobresalga por la parte superior.

Conseguir que la alineación sea correcta es complicado, por eso la parte superior tiene orificios de 19 mm (3/4″) para agregar un poco de tolerancia.

Después de eso, hice mi habitual prueba de salto en el aire. La mesa resistió bien, aunque los extremos de la parte superior saltaron un poco.

Atornillar la parte superior de la mesa solucionaría el problema, pero eso haría que fuera mucho más difícil montarla y desmontarla.

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Como parte de este paso a paso, te comparto mi proceso para crear encimeras compactas.

Mesa de comedor

Empecé por lo que más me daba miedo, que era la mesa del comedor.
Éste descansa sobre dos cajas y en una ranura sobre una tercera caja (al menos ese era el plan)

Después de cortar tiras de aglomerado blanco de 8 mm, puedo empezar a crear la plantilla para la futura mesa.

Una vez montada y solidificada la plantilla, basta con apretarla sobre la lámina compacta y transferir su contorno.
La dificultad proviene principalmente de la manipulación de la chapa para pasarla a la mesa de corte.

Todos los cortes se realizan con un émbolo y una sartén.
Para la inmersión la pongo a máxima velocidad, la hoja es nueva o fresca, la inmersión es de 6-7 mm además del grosor de la compacta (12,5 aquí).
El riel se fija sistemáticamente.
En cuanto a la sartén, la cuchilla es de dentado inverso para tarima flotante, cuchilla corta, la velocidad es 4 sobre 6 y la “pendulumidad” está activada pero al mínimo.

El acabado se realiza lijando los cantos con grano 180.
Rompiendo los bordes con una fresadora con broca para biselar a 45°.
Y una vez más lijar el borde para eliminar las posibles marcas que haya dejado el rodamiento de la fresadora.
Empecé con un cuadrado de 1 mm para la mesa en comparación con los codos y la posición sentada.
En cambio, para las encimeras de la cocina prefiero 0,5.

Después de las pruebas de simulación de comida, noté que sobresalía demasiado la punta.
Quería prescindir de él, pero no me quedó más remedio que dar un paso para compensar los 3mm de caída.

También notamos en la foto de arriba que los demás planos están instalados, y sobre todo vemos un peso de 25/30 kilos de tornillos.
En efecto, al serrar, el compacto se mueve a menudo tras la liberación de las tensiones internas.
Con pegamento de PU flexible y pesas, así como abrazaderas, es bastante fácil sujetarlo.

Plan de travail avec évier sous plan

Ignoraré la encimera de la encimera y otro pequeño elemento porque no presentan ninguna novedad, técnica o dificultad respecto a los demás planos.

La superficie del fregadero se divide en 2 partes, una salida y la superficie horizontal con el fregadero debajo.

Comencé con la caída porque quería una alineación perfecta en el borde de la pared, así que obviamente es ligeramente diagonal, por lo que el plano del “fregadero” tendrá que tener eso en cuenta.
Como antes, se crea una plantilla de 8 mm.

La sutileza es que debes instalar tu fregadero en la plantilla.
Dos beneficios de hacerlo:

• la plantilla de forma ya incluye la plantilla de copia para “limpiar” el corte con la fresadora.
• estamos seguros del paralelismo con relación al borde del plano.

Segundo punto importante, debes poner el agujero para el tanque y el resto de la plantilla en el mismo plano. De hecho, con este tipo de montaje podemos conseguir fácilmente 2/3 de espesor de 8 mm.

Ya solo queda recortar la forma del plano y del tanque, mismo sistema que para la mesa, hundimiento y caladora.

Luego, “limpiamos” el recorte del tanque:
-un pasaje con la fresadora y una fresa de copia afilada con rodamiento en la parte superior.
-lijado con orbital de grano 180.
-hacemos los bordes con una broca para chaflán
-lijamos una última vez para eliminar las marcas de rodamiento.

En cuanto a los grifos, vamos a prohibir los Forsner, necesitamos taladrado del 35 y recomiendo mucho el de carburo, con un poco de punta para evitar astillas por toda la casa.

• un puñetazo en la zona a perforar
• Taladro a 7 mm con una broca de acero.
• Taladro a 35 mm con una broca guía de 8 mm
• No me olvido de llevar conmigo mi aspiradora y mi caja Mirka.

Luego pasamos a la etapa de pegar el plano (en realidad pego todos los planos al mismo tiempo).
El fregadero se pega por debajo con cola de PU no expansible.
Posteriormente se unirá con silicona sanitaria, para evitar que se forme un nido bajo la superficie.

Lo último, en mi caso, el fregadero está pegado debajo de la encimera, pero en la ranura se apoya principalmente en el mueble del fregadero, que tiene una correa sólida.

Si llegaste aquí leyendo,
El resto es una pequeña pieza sobre la encimera del fregadero, su fijación bajo encimera y la perforación del mezclador y accesorios.
Dime si te interesa, sino haré un post de la cocina completa una vez terminada (1/2 semana).

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Después de varias versiones de Sketchup, un cambio de forma para obtener un permiso de construcción y problemas de suministro, ¡finalmente creé mi cochera/patio/leñera!
90 m2 para albergar vehículos, leña y maderos.
Había hecho preguntas sobre el tamaño de la estructura, con pocas respuestas.

Estructura de abeto Douglas macizo, techo de tableros de 18×200 (el OSB se ha vuelto caro y menos atractivo visto desde abajo) y EPDM encolado.
Pendiente del 2% con 3 taludes (¿o mini parapetos?) que sólo suben 3-4 cm y libre flujo en el fondo. Estoy bajo un enorme roble, las bellotas y las hojas deben evacuar con facilidad.
Para la leña puse listones con una ligera plomada falsa para que los pilotes se apoyaran en ellos (los troncos de 30 cm no son muy estables) y guardé el muñón de un viejo cupressus como tabla de cortar.

Realización sola aparte de 1 semana a 2 de montaje.
He trabajado casi 200 horas excluyendo movimientos de tierras y bloques de hormigón, incluidas 90 horas en el taller.
¡Las axilas curvas tomaron bastante tiempo pero se ven mucho más bonitas!
Tengo curiosidad por saber qué piensan los profesionales sobre esta vez.
He conseguido otros logros más modestos a nivel profesional pero no es mi trabajo principal, soy paisajista. Pero cada vez más leñoso.

Axilas curvas

Hice 3 plantillas.
1 con ángulos de 50 y 40° para colocar entre postes y correas longitudinales.
Para unir las correas con una pendiente del 2% a los postes dispongo de tirantes más largos o más cortos según el lado. Entonces 2 plantillas.

Empecé con tablones de 75 x 225 x 1,50 m.
Mi pequeña banda vio que estaba demasiado débil, la recorté con una sierra de calar.
A pesar de las buenas hojas, a veces es difícil evitar que la hoja gire en ángulo. Como resultado, los cortes se alejan de la línea y, por lo tanto, no hay más madera que quitar después
Uf, una vez desbaste las piezas pasaron por la cepilladora.

Luego enrutador de las plantillas. 3 pasadas para superar el espesor. 2 pasadas por el frente y luego una pasada por la espalda con rodadura al final.

Luego sujetemos la fresa, colocando un trozo de madera del mismo grosor en el extremo del soporte, para sostener la fresadora.

Mecanizado y premontaje

Cepillar las correas con la cepilladora de 18V, paciencia
Realización de inserciones de postes mediante escopleadora de cadena
Posicionamiento de postes/correas para colocar las mortajas
Prueba de montaje de los faldones y determinación del punto de perforación de las espigas para espigas de tracción

Elegí placas de baja altura por motivos estéticos.
La ranura se realiza con motosierra de poda, la cadena Picco Micro 3/8 permite realizar una ranura de 4 mm.

Elegí placas de baja altura por motivos estéticos.
La ranura se realiza con motosierra de poda, la cadena Picco Micro 3/8 permite realizar una ranura de 4 mm.

Asamblea.

Gracias por el minitractor, aunque un poco pequeño
Montaje con tacos Robinia

La placa, sujeta por 2 varillas de acero inoxidable.

Frazada.

Por motivos de permiso de construcción hice una “azotea”, en realidad un tejado plano con una pendiente del 2%.
Recubrimiento de correas con rastrel de 18 x 200.

Colocación de geotextil, pegado con tiras de cola acrílica.
Luego EPDM, también pegado al acrílico.
Alrededor, en 3 lados fijé una tabla de 18×200 que adelgacé en la parte superior del lado exterior para acomodar el pliegue de la lona.
Fijación del EPDM a este tablero con cola de neopreno y grapadora para sujetar el pliegue.

Mecanicé listones trapezoidales para hacer la lágrima en el cuarto lado.
El lado inclinado del trapezoide permite grapar la lona.

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Este paso a paso te explicará las etapas para realizar mi última creación. Con este mueble me alejo del estilo campestre que he realizado hasta ahora. Esta es una oportunidad para contarles las novedades cubiertas y los pequeños contratiempos encontrados.

La idea básica.

Como ocurre con muchos de nosotros, fue Madame quien tuvo la idea de este nuevo mueble.
No hay un modelo preciso, pero sí algunas pautas:

• muebles bajos,
• estilo industrial.
• con pies metálicos.

Plan.

Rápidamente pasé al dibujo 3D para tener una idea de los volúmenes y validar las elecciones.
El plan está construido en CAD gratuito porque tiene la ventaja de ser configurable.
Puedo ajustar las dimensiones en cualquier momento, sin tener que empezar a dibujar de nuevo.

Cuerpo.

El trabajo comienza con el pulido de tablas de roble hasta un espesor de 30 mm. El montaje se realiza con lamellos.

La parte complicada es cortar los bordes a 45°. Durante el entrenamiento, en el soporte para bicicletas, dediqué mucho tiempo a ajustar el ángulo de la pala. Invertí en un pequeño inclinómetro electrónico para ahorrar tiempo.

Primera decepción, mal prevista: mis tablas, muy curvadas, me obligaron a mantener zonas no planificadas.
Pensé que estas partes estarían ocultas. Pero había olvidado que la máquina de láminas necesitaba una superficie de referencia, en el interior y no en el exterior. Pude compensarlo marcando la posición del lamello con una línea.
Al final esto no afectó la calidad del montaje. Pero no deberías mirar dentro de los muebles.

Primer paso completado con esta validación mediante un ensamblaje en blanco.

Separaciones interiores.

La cajonera del mueble está aislada por 2 paredes.
Los tablones de fresno de 20 mm se labran a 16 mm.
El montaje se realiza mediante dientes de sierra mecanizados con fresadora.
Después del pegado, el panel se remata con un raspador.

Los paneles de separación se fijan en el cuerpo del mueble mediante laminillas.
Todo está pegado y apretado. Los soportes garantizan el montaje con ángulos de 90°.

Los cajones.

Están fabricados con planchas de fresno cepilladas con un espesor de 16 mm. Al igual que ocurre con las separaciones, los ensamblajes se realizan mediante diente de sierra.

La creación de las colas de milano salió bien durante la sesión de entrenamiento.
Demasiado confiado, sin duda, tuve que empezar a cortar para darme cuenta de que era una bola de masa. Lo rastreé al revés.

Una cola será más ancha, lástima.

El resto transcurre, “casi”, sin contratiempos.

Todo habría sido perfecto en este segundo cajón, sin esta “cacada” extra
De hecho, el mal manejo del enrutador, al moverlo hacia atrás, termino con una esquina desafilada.

El montaje de los cajones finaliza con la rotura del fondo en madera contrachapada de 10mm de espesor.

La fachada.

Por otro lado, no mecanicé ningún chaflán entre las traviesas. Quizás me arrepienta porque, debido a la diferencia de humedad entre mi taller y mi casa, temo que mi conjunto se rompa.
A continuación se muestran algunas fotografías que describen la construcción de las fachadas.

No podía esperar a hacer un pequeño montaje en blanco para tener una idea del mueble terminado.

Hardware

En este artículo encontrarás:

• mecanizar la ubicación de los conductos de cables.
• Instalación de las bisagras.
• Instalación de las guías del cajón.
• Perforar las ubicaciones de los soportes de los estantes.

Pasacables.

Los agujeros de 56 mm de diámetro se mecanizaron con la fresadora, equipada con una fresa copiadora con rodamiento y una pequeña plantilla.

Las bisagras.

Utilicé bisagras de la marca BLUM.
Constan de una base atornillable, regulable mediante excéntrica.
Y la bisagra “Clip Top Blumotion”, con apertura de 110°.
Conseguí mis suministros de Foussier. Su sitio está realmente bien hecho, con numerosos planos y documentación.

Guías para cajones.
No quería que los lados de los cajones, con cola de milano, se “desperdiciaran” por un mecanismo deslizante.
Blum me dio la solución con estas guías invisibles para cajones de madera de extracción total.

Hay plantillas de montaje disponibles, pero no invertí en los 2 cajones que tuve que montar.
Si te tomas tu tiempo, no será demasiado difícil.
La corredera está enganchada a la parte trasera del cajón. En los tutoriales se recomienda hacer un agujero.
Yo preferí hacer una pequeña muesca en el fondo del cajón, en el panel inferior.
Te aconsejo que te lleves los accesorios de color naranja, para facilitar el montaje y desmontaje del cajón. Se trata de un clip de acoplamiento, con una referencia para la corredera izquierda y otra para la derecha.

La instalación del primero se realizó sin problemas. Tuve un poco más de problemas con el segundo.
Me tomó varios intentos antes de lograr la alineación perfecta.
Afortunadamente, la corredera tiene muchos agujeros, lo que permite corregir la posición.

Soportes para estantes.

Conseguí algunas pestañas de latón de un gabinete viejo.
Su diámetro es de 7 mm. Hice una plantilla de perforación específica aqui.

Algunas explicaciones y fotos sobre esta fase.
La varilla con su ranura permite colocarla a lo ancho.
La profundidad de perforación está asegurada mediante un adhesivo pegado en la broca.
Las mejillas de la plantilla y el tope, montados en escuadra con respecto a la varilla, permiten un soporte rígido con una abrazadera.
Un segundo bosque sirve como dedo índice.

Pies y asas de metal.

Pies metálicos.
Fue por querer abastecerme de chatarra que acudí a un calderero.
Estaba dispuesto a venderme los tubos que necesitaba. Pero cuando vi su equipo y el trabajo que estaba haciendo, le pregunté si podía hacerme estos pies. Para mi sorpresa aceptó este pequeño pedido y por un precio razonable.
Por lo tanto, no me lancé a esta conclusión, que me parecía arriesgada y que me habría llevado mucho tiempo.
Se lo confié a este profesional y no estoy decepcionado.

Una vez que recibí los pies, utilicé la fresadora para mecanizar su ubicación en la base del mueble.

Los pies se fijan mediante una tuerca atornillada a la madera y tornillos.
La referencia de los frutos secos.

Manejas.

Pedí un juego de 10 asas. Eran necesarias 4 piezas, pero aprovechamos para cambiar la de otro mueble que renovamos.

Refinamiento.

Utilicé un barniz de poliuretano acrílico de COMUS.

Este barniz le da un bonito aspecto a la madera. Es incoloro. 2 capas son suficientes. Es estable en el tiempo, porque se colocó sobre muebles de pino hace varios años y no ha amarilleado.

Hoja de balance.

El mueble salió de mi taller hace un mes. Está guardado en mi sala de estar donde he completado los arreglos.
La madera empezó a trabajar. Las puertas tienen un poco de encogimiento, con algunas grietas leves, pero nada importante.
Este trabajo me ha mantenido ocupado durante varios fines de semana desde abril pasado. Ocho meses después, puedo contemplar este logro y cada noche concentrarme en los defectos que saltan a la vista. Pero todavía estoy satisfecho con mi trabajo .
Mi esposa está feliz con su nuevo mueble para TV, ¡misión cumplida!
Gracias por leer hasta el final y hasta pronto.

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El proyecto es la creación de un puente iluminado (o puente de cama): una estructura de almacenamiento que forma parte de una cabecera.
La pared mide 345 cm por 250 cm de alto.

El fondo elegido es de 50cm para disponer de armarios almacenaje a lo ancho.

Este paso a paso no será nada educativo, soy nuevo en casi todo.
Esto servirá más bien para su primer mes de reflexión, de diseño y luego de realización.
Y también algunos consejos para la comunidad

Herramientas

Aquí están las herramientas que tengo para la construcción:

• Sierra circular
• Rompecabezas
• sierra radial
• sierra bajo mesa
• Enrutador
• laminar
• Lijadora excéntrica

Diseño

Vamos, comencemos a usar Sketchup para modelar.
La pared mide 347 cm por 250 cm de alto, comenzamos en todo su ancho con la cama en el centro.

Empiezo con una base de paneles de 19 mm.

El plano adjunto es, por tanto, esta primera versión, y ya está llena de preguntas:

• Por cuestiones de presupuesto y comodidad, estoy pensando en paneles de MDF: ¿buena elección?
• ¿Cómo fijar los elementos entre sí sin tornillos visibles?
• -los paneles horizontales superior e inferior se pueden pegar y atornillar desde arriba y desde abajo
• -¿Y el monto central?
• -¿y los estantes? No tengo dominó, tengo máquina de laminillas pero no creo que aguante la carga. Tengo una plantilla de perforación estilo kreg/agujero de bolsillo, pero… qué asco, y tengo que volver a enchufar todo… ¿Ranurar los montantes con una fresadora? o simplemente calas como en GSB, más sencillas, desmontables, aunque no sea necesario…
• Gestionar los voladizos de puertas aplicados a los montantes.
• ¿Cómo conseguir que la parte central quede bien fijada y no se hunda? (sí va a estar encima de nuestras cabezas, no tiene sentido que nos caiga encima…)

Diseño – v2

Siguiendo tus comentarios (gracias), nueva versión:

Entonces 5 módulos:

• 1 columna a cada lado
• 3 módulos en el centro (80cm de ancho por 97 de alto, fondo 50), con 2 puertas para cada uno, Sin fondo.

Los módulos centrales tendrán cada uno su propia fijación a la pared.
Cada módulo irá atornillado a su vecino.

¿Algún consejo para la fijación de los módulos, en particular para la fijación a la pared de los 3 módulos centrales?
¡Una cosa sólida, sólida, tirantes de cinturón!

Diseño – 3

Vamos, somos bastante buenos en los módulos.
En cuanto a la fijación de los módulos suspendidos, seguramente será con listón francés:

• una parte fijada en la parte superior de cada caja
• el otro en la pared, probablemente de una sola pieza para las 2 cajasSi es una sola pieza, esto implica un pequeño corte en las mejillas interiores para dejar espacio para el listón de la pared: altura del listón de la pared + altura del sesgo en 45 + un poco de espacio para maniobrar.

Quizás añadiré un soporte en la parte inferior de los cajones altos, por ejemplo una tira en todo el ancho, pero eso habrá que verlo para que quede bonito con el revestimiento del cabecero que habrá.

Veredicto: da un poco más de 4 paneles (¡5!) de 2800×2070
Por lo tanto, tenemos esta estimación por el lado del presupuesto:

• 500€ de paneles (100€ por panel)
• 60€ de herrajes: bisagras amortiguadas, tornillos (aún no decidido entre tiradores y push-to-open)
• acabado (cristalero + pintura) (método diomedea): un poco difícil de estimar dependiendo del número de manos que serán necesarias, pero imagino unos 150€

Además, ¿es absolutamente necesario vidriar y/o pintar ambas caras de los paneles de MDF para evitar deformaciones?

Refuerzos y fijación

1. Taco francés:

• de una sola pieza en la pared, fijado por Molly 50kg en los montantes del placo
• 1 por unidad alta

2. un perfil de acero en forma de C de 40x20x5 mm que se coloca en los 2 muebles altos de cada lado, y cada mueble se atornilla a él

3. El mismo perfil de acero debajo de los 3 muebles altos, que se fijará lateralmente en los 2 muebles altos con impresión 3D.

Flujo, lamellos y montaje.

Aquí vamos

La impresión 3D que recibirá el perfil de acero debajo de los 3 muebles:

Finalizado

¡¡Y ahí lo tienes!!

Pequeño revestimiento con listones de pino que corté en tablas, una tira de LED y listo.

¡Gracias a todos por vuestros consejos!

Un pequeño arrepentimiento: el MDF y la pintura son realmente un infierno…
3 capas después del saturador y todavía no está perfecto, pero bueno, lo arreglaremos.
Utilicé Duux Vaentine Valenite Satin White. (glicero)
Entre la limpieza de herramientas que no se hace con agua, el olor que permanece muuuucho tiempo, los tiempos de secado…
Quizás con una pintura al agua profesional hubiera sido mejor, para la próxima

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Soporte para portátil

 

 

 

 

 

Este soporte para computadora portátil está diseñado para elevar la pantalla de una computadora portátil al nivel de los ojos cuando está sentado en un escritorio o mesa. Las dimensiones indicadas aquí son para una computadora portátil que mide 31,5 cm desde el borde izquierdo al derecho y 22 cm de adelante hacia atrás (por ejemplo, una MacbookPro de 13 pulgadas). El soporte eleva el borde superior de la pantalla de un portátil de este tipo a 46,3 cm.

Algunos elementos clave de diseño:

• La inclinación hacia adelante de 15° asienta la computadora portátil de manera más segura que un estante nivelado. También permite un acceso más fácil al teclado y al trackpad que un estante nivelado, para aquellos momentos en los que los dispositivos externos están desconectados.
• Los pies están apartados del borde frontal de los brazos para permitir que la pantalla del portátil esté más cerca sin interferir con la colocación de un teclado externo.
• El espacio abierto entre los pies y los brazos es un excelente lugar para guardar otros accesorios (unidades externas, por ejemplo) o para guardar un teclado externo temporalmente.
• El espacio abierto entre los brazos proporciona un área despejada para agarrar la computadora portátil al retirarla o instalarla.

Instrucciones de construcción

Este diseño utiliza carpintería de mortaja y espiga para unir las camillas a los pies y las contrahuellas traseras, y carpintería machihembrada para unir las piezas de cada lado entre sí. Las dimensiones exactas de esa carpintería solo se especifican cuando debe coincidir con otro componente. Es decir, no se especifica el grosor de las espigas y lengüetas. Es mucho más importante que coincidan con las mortajas y ranuras que que cumplan con un número específico. Como regla general, cortar las lengüetas entre 1/2 y 1/3 del grosor del resto de la pieza, dejando entre 1/4 y 1/3 del material a cada lado en su pareja, producirá una textura fuerte y conjunto de buen aspecto.

También es mucho más importante que los pares de piezas coincidan entre sí que que coincidan con números específicos. Si el pie izquierdo es exactamente igual que el pie derecho, el elevador izquierdo es el mismo que el derecho, el ensanchador de pies es el mismo que el ensanchador, etc., entonces el soporte encajará y se mantendrá uniforme.

El diagrama de piezas en la parte superior de esta página muestra los componentes terminados. Es posible que desees cortar cada pieza un poco más y cortar las espigas, lengüetas y ranuras un poco más profundamente. Esto producirá pequeñas cantidades de sobreextensión que se pueden recortar al ras para lograr una combinación perfecta más adelante.

Estas instrucciones también recomendarán específicamente comenzar con un material más largo para los pies, las bandas y los tacos. Esto permite una mejor alineación de la plantilla durante los cortes de carpintería y se recortará después del ensamblaje.

Preparación del caldo

Todos los componentes de esta pieza están fabricados con material de 1,9 cm de espesor. Las siguientes longitudes no incluyen el margen para cortes de sierra.

• Los brazos y las bandas miden 5 cm de ancho cada uno y necesitarás una longitud combinada de 102,88 cm.
• Los pies y las camillas tienen cada uno 3,8 cm de ancho y requieren una longitud combinada de 50,38 cm.
• Los tacos miden 2,42 cm de ancho. Recomiendo empezar con una pieza de al menos 13,8 cm de largo. Ambos listones estarán hechos de esta pieza, pero si los mantienes juntos, tendrás mucho más espacio para sujetarlos de forma segura mientras cortas la carpintería.

Camillas

Cortar los bastidores a una longitud de 24,5 cm. Luego corte espigas en cada extremo de 1,9 cm de largo. (Figura 1) El ancho y el grosor exactos de cada espiga dependen de usted, pero el modelo que se proporciona aquí muestra 2,53 cm por 1,27 cm.

Como se señaló anteriormente, es menos importante que estas camillas tengan una longitud particular que que tengan exactamente la misma longitud. En particular, la distancia desde el hombro de un extremo hasta el hombro del otro debe coincidir, para garantizar que los lados del soporte se mantengan paralelos entre sí.

También tenga en cuenta que este diseño es para espigas pasantes que están al ras con el borde exterior del soporte. Es posible que desees cortar las espigas un poco más largas que 1,9 cm para poder recortar el exceso al ras después del montaje.

Pies

Corte los pies a la longitud de 25,88 cm (recuerde, esto es más largo de lo que indica la clave de piezas terminadas en la parte superior de esta página). Marca y corta una mortaja en cada pie haciendo coincidir las espigas de una camilla. (Figura 2) La ubicación exacta de la mortaja depende de usted. Los diagramas aquí lo ubican aproximadamente a 1/3 del camino desde el extremo de cada pie (pared delantera a 7,36 cm, pared trasera a 9,89 cm) y en el medio del pie verticalmente (pared inferior a 1,27 cm, pared superior a 2,54 cm).

Una buena manera de hacer marcas que coincidan exactamente con el tamaño de una espiga es usar la espiga misma, junto con una escuadra o un calibre de marcado. Primero decide dónde quieres que esté la pared más alejada de la mortaja. Coloque el calibre de marcado a esa distancia y marque la pared. Sin cambiar la configuración del calibre, coloque la espiga entre el calibre de marcado y la pieza de trabajo (el pie) y haga otra marca. Verifique las marcas con la espiga, pero deben coincidir exactamente.

Elevadores

Siga el mismo procedimiento para las bandas que acaba de seguir para los pies. (Figura 3) La longitud inicial de las bandas es 27,02 cm (nuevamente, más larga de lo que muestra el diagrama de piezas). Los diagramas que se muestran aquí colocan la camilla vertical aproximadamente a 1/3 del camino desde el extremo superior (o al menos lo suficientemente lejos como para pasar por alto el brazo, si ha modificado los parámetros: paredes a 7,74 cm y 10,27 cm), y nuevamente en el mitad del ancho (paredes a 1,87 cm y 3,14 cm).

Inclinación

Corte el ángulo de inclinación de 15° en el extremo de cada pie y contrahuella, en el extremo más alejado de la mortaja. (Figura 4)

Brazos y tacos

Corta los brazos y corta el espacio en blanco a medida. La Figura 5 muestra cómo el espacio en blanco para la cala debe ser lo suficientemente largo para hacer ambas calas.

Opcionalmente, corte una forma cónica en el borde inferior del brazo. El ángulo exacto y la ubicación de este cono dependen principalmente de su gusto. Ayuda a abrir el espacio entre los pies y los brazos, si deseas guardar otros elementos del escritorio en esa área. El diseño que se muestra en la imagen comienza la forma cónica en el borde interior de la contrahuella y termina en el borde frontal del brazo, a una distancia debajo del borde superior igual al ancho de la cornamusa. (Figura 6)

Grooves

Corta las ranuras en ambos extremos de los brazos. La ranura en el extremo frontal debe coincidir con el ancho de la cala en blanco a 2,42 cm (o ser un poco más profunda, para que sea más fácil recortarlas al ras después del montaje). La ranura en el extremo posterior debe coincidir con el ancho de la contrahuella a 5 cm. (Figura 7)

Consejo: si está utilizando una sierra de mesa para hacer estos cortes con una plantilla para espigar, pase la pieza en una dirección, luego gírela y vuelva a pasarla en la otra dirección. Esto conseguirá que la ranura quede perfectamente centrada, independientemente del ancho de la pieza o de la ranura.

También corte las ranuras en el extremo en inglete de las patas. La parte inferior de la ranura debe estar paralela al extremo en inglete. La profundidad de la ranura debe coincidir con el ancho de la contrahuella de 5 cm. (Figura 8)

lenguas

Corte la lengüeta en el extremo en inglete del elevador para que encaje en la ranura del pie. El hombro de la lengüeta debe quedar paralelo a la inglete, a 3,8 cm de distancia. (Figura 9a) Corte la lengüeta en el extremo cuadrado del elevador para que encaje en la ranura profunda del brazo. Este hombro está a 5 cm del final. (Figura 9b)

Corta lengüetas en cada extremo de la pieza en blanco para la cala. La lengüeta de cada cala solo necesita ser lo suficientemente larga para pasar a través del extremo frontal del brazo, por lo que si cortas el cono opcional, estos no serán los 5 cm completos que se muestran aquí. Pero, dado que son fáciles de cortar al ras más adelante, dejar la lengua más larga es una manera fácil de asegurarte de no quedarte corto. (Figura 10a)

Después de cortar las lenguas, separe el espacio en blanco en dos listones cortando 1,9 cm hacia el centro del espacio en blanco desde el hombro de cada lengua. (Figura 10b)

Asamblea

Antes de pegar todo, ensamble en seco las piezas para asegurarse de que los dos conjuntos laterales coincidan exactamente cuando los hombros de cada unión estén completamente asentados. Cuando lo hagan, instale también las camillas y asegúrese de que el soporte quede plano y que los brazos estén paralelos..

Cuando esté satisfecho con el ajuste, desmonte todo y luego vuelva a montarlo después de esparcir pegamento en cada ranura, en cada lengüeta y sus hombros. (Figura 11) Sujetar a través de la junta, para pellizcar la ranura en la lengüeta, una vez que los hombros estén completamente asentados, debería ser suficiente para mantener la junta en su lugar mientras se seca el pegamento. No pegues las camillas en su lugar todavía..

Cuando el pegamento se haya fijado en los conjuntos laterales, recorte las extensiones excesivas de las juntas machihembradas. (Figura 12)

Finalmente es hora de hacer el pequeño recorte que hace que los extremos de los pies, las bandas y los tacos se vean exactamente como se ven en la clave de piezas. Corta ángulos de 15° en la parte delantera y trasera de los pies y en el borde delantero de los tacos. (Figura 13) Son puramente estéticos, así que no te preocupes demasiado por si son exactamente iguales en cada lado; simplemente haz que se vean similares.

Una vez terminadas las modificaciones finales a los conjuntos laterales, aplique pegamento a las mortajas y espigas e instale los bastidores. Después de asentar completamente ambas camillas en ambos lados, lo ideal es sujetar el soporte para sujetar los lados apretados a los hombros de las espigas. También es una buena idea sujetar la base de la unidad a una mesa plana. Si hay algún juego en las juntas, esto asegurará que el pegamento se seque de manera que mantenga la unidad plana.

Finalizado

Cuando el pegamento para camillas se haya endurecido, recorte los extremos de las espigas al ras de los pies y luego aplique el acabado de su elección. ¡Disfrutar!

Notas

Todos los componentes en el diagrama de piezas están orientados de manera que la veta de la madera corra de izquierda a derecha (horizontalmente).

Si sus mortajas y espigas son precisas, puede que no sea necesario pegar los bastidores en su lugar. Esto le permitirá desmontar y empaquetar el soporte para guardarlo o transportarlo más adelante.

Si vas a pegar las camillas en su lugar, es posible que la camilla entre los pies no sea necesaria. Agrega algo de rigidez, pero la camilla vertical puede brindarle suficiente estructura por sí sola. Aún puede resultarle útil cortar un trozo de madera para usarlo en lugar de la camilla durante el montaje, para mantener los pies (y los brazos) paralelos mientras se endurece el pegamento.

Un ejemplo de construcción de este stand está documentado aquí: https://blog.beerriot.com/2024/04/02/laptop-stand/

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Me propuse construir un mueble para dormir adecuado para ese lugar.

Un sofá habría funcionado igual de bien, pero realmente no sabía cómo hacer un sofá, o al menos no los cojines. Entonces decidí construir un diván. Quería que este diván también sirviera como sofá. Para que pudiera usarse como sofá, quería que el colchón fuera más estrecho que el de una cama doble normal, pero ¿dónde encontrar un colchón estrecho? Preguntar en las tiendas de colchones resultó infructuoso.

Pero finalmente encontré ‘Ropa de cama Waterloo’, que es una especie de tienda de fábrica. Fabrican colchones para otras empresas. Cuando les pregunté qué tallas tenían, respondieron “qué talla quieren que hagamos”. Desconcertado, pregunté más. El recargo por tamaños no estándar era sólo del 10%. ¡Incluso con el recargo, el precio era mucho menor que el de una tienda de colchones! Así que pedí un colchón personalizado para mi proyecto de diván. Lección aprendida: ¡Evita las tiendas de colchones si puedes!

Otra alternativa, en la que no se me había ocurrido entonces, hubiera sido comprar un colchón de espuma y cortarlo a la medida.

Decidí que los extremos y los lados consistirían en muchos listones verticales, cada uno de los cuales estaría encajado en los rieles de arriba y de abajo. Redondeé los bordes de los listones de 1/2″ de espesor con una broca de 1/4″, de modo que el perfil del listón encajara exactamente en los orificios alargados que mi máquina escopleadora cortaría con una broca de 1/2″.

Si bien estoy muy contento con el resultado, no lo volvería a construir de esta manera. El problema con este enfoque es que al pegar las piezas, especialmente para el riel trasero, hay que colocar todas las lamas en los agujeros con pegamento y presionar el marco de una vez. Hay poco tiempo antes de que el pegamento comience a fraguar, y con 26 listones en el riel trasero, fue muy difícil lograr que todos se alinearan y entraran en sus respectivos agujeros. Sudé bastante y lo golpeé con bastante fuerza para unirlo con el pegamento que ya comenzaba a fraguar.

Un enfoque mucho mejor para hacer listones como este es simplemente cortar una ranura en el borde de la madera, hacer una muesca en los listones para que los extremos de los listones queden cuadrados y colocarlos en la ranura, con bloques de madera en el medio para rellenar. los espacios – vea las ilustraciones a continuación. Mis planes de sofá cama también utilizan este enfoque.

El marco consta de dos piezas finales, con clips de barandilla atornillados en ellos, en los que simplemente se enganchan la barandilla trasera y la barandilla delantera. Esto hace que todo sea realmente fácil de desmontar. Utilicé juntas de espiga de mortaja para unir las piezas de los extremos. Pero la fuerza no es realmente tan crítica para esta parte, por lo que los tacos funcionarían igual de bien.

Utilicé clips para barandillas de cama para montar todo, de modo que el mueble fuera fácil de desmontar y mover.

El mejor lugar que conozco para conseguir estos clips para barandillas de cama es Home Depot. Para el clip de arriba necesitaba un clip relativamente corto porque el riel no era muy ancho. Si bien hay clips de diferentes tamaños disponibles, quería uno que combinara mucho con los clips que estaba usando para los rieles en la parte inferior, solo que más corto. La solución que terminé eligiendo fue simplemente comprar clips del mismo tamaño para la parte superior y luego cortarlos con una sierra para metales, de modo que el clip con dos ganchos se convirtiera en un clip con un solo gancho. Tuve que tirar la otra mitad de cada clip porque quería dos agujeros para tornillos en la parte que guardaba.

Solo usé tornillos en ángulo para mantener unido el marco, muy similar a los agujeros de bolsillo.

Para que el diván fuera más adecuado como sofá, biselé ligeramente los rieles superiores hacia afuera, como se muestra a la izquierda. Esto hace que sea más cómodo apoyarse en el riel superior. Incluso con las almohadas apiladas contra el respaldo y los costados de la cama, uno termina apoyándose en la barandilla superior con bastante frecuencia. Tuve que laminar dos piezas de madera de abeto para que el riel superior fuera lo suficientemente grueso como para poder

Podría biselarlo y todavía le sobraría suficiente fuerza. De todos modos, quería que el riel superior fuera un poco más ancho, porque el de atrás es bastante largo y no quería que se doblara demasiado al estar apoyado en él. Tenga en cuenta que no hice nada para biselar el poste de ninguna manera. En realidad, es bastante difícil inclinarse hacia la esquina para que el poste toque tu espalda, así que no es un problema.

Tenga en cuenta que debido a que el riel superior del respaldo es más grueso y tiene un bisel, el clip del riel de la cama se monta ligeramente desplazado del centro con respecto al riel inferior; vea la imagen a la derecha.

Puse algunos trozos de clavijas de roble a través de los rieles para que los tornillos que sujetan los clips de la barandilla de la cama lograran una mejor sujeción (ver imagen a la izquierda). Hice esto con los rieles delanteros y traseros, aunque, en retrospectiva, para los rieles traseros esto era completamente innecesario, ya que el amplio espacio entre el clip del riel de la cama superior y el inferior evita cualquier tipo de apalancamiento sustancial que pueda ocurrir al tirar. los clips de la barandilla de la cama. Sin embargo, para el riel del frente, creo que esto es bastante importante. Si uno se apoya contra el costado del diván (y lo hago con bastante frecuencia), hay bastante palanca en el clip de la barandilla de la cama, por lo que realmente ayuda que los tornillos se enrosquen a través de la fibra transversal de la clavija de roble.

Utilicé un ángulo de hierro de una vieja estructura de cama de acero para sostener los listones que sostienen el colchón.

Esto no era parte de mi plan original. Originalmente, solo tenía un trozo de abeto de 1,5 “x 1,5” atornillado al costado de los rieles cerca de la parte inferior para sostener los listones. Pero una vez que puse el colchón en el marco, descubrí que la parte superior del colchón salía más alto de lo que quería; había subestimado el grosor del colchón con el protector sobre él. Realmente debería haber ensanchado los rieles, pero ya era demasiado tarde en este marco. Así que reemplacé los rieles de madera con piezas de ángulo de hierro, lo que me permitió apoyar los listones unos 3 cm más bajos que antes. En los palans con sofá cama que dibujé después, hice los rieles un poco más anchos, para que este error no fuera necesario.

Para espaciar los listones de manera uniforme, los clavé en unos trozos delgados de madera. Así, las lamas salen en tres tramos. La imagen de arriba muestra una de las secciones en su lugar.

Construí este diván en 1998, antes de las cámaras digitales y justo antes de tener un sitio web. Por lo tanto, no hay fotografías originales de la construcción real. Pero llevo años usando este diván y ha resistido la prueba del tiempo. Apilo almohadas a los lados y a la parte trasera, para que quede como un bonito sofá.

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Los taburetes tienen un peldaño ancho justo debajo del asiento y un peldaño estrecho más abajo, aproximadamente a la altura adecuada para los pies. La mayoría de los taburetes disponibles comercialmente con este diseño general no tienen peldaño debajo del asiento o tienen uno muy estrecho. Esto siempre me desconcierta un poco, porque un peldaño ancho es lo que le da estabilidad al taburete, y el mejor lugar para colocarlo es debajo del asiento.

Empecé cortando las piernas, rectas y cuadradas. No me molesté en cortar la mitra en los extremos, porque pensé que ya había decidido el largo final de las patas más tarde.

Entre los dos taburetes, tenía muchos peldaños que cortar, así que preparé algo para cortarlos. No tengo un calibre de ingletes para mi sierra de mesa, así que solo unos bloques sujetos a la cerca hicieron el trabajo.

Los anchos peldaños superiores tenían todos la misma longitud, pero los inferiores, debido a que los desplacé verticalmente, tienen longitudes ligeramente diferentes. La razón por la que los peldaños inferiores están un poco desplazados es para que las espigas que sobresalen de las patas no se superpongan (más sobre esto más adelante)

Todos los peldaños están encajados en las piernas. Corté las mortajas en las piernas usando una plantilla para mortajar que preparé.

Observe cómo están desplazadas las mortajas de los peldaños inferiores. Esto para evitar que se crucen.

Después de cortar los peldaños, pero antes de cortar las espigas en los extremos, verifiqué el ajuste. Debido a que todas las espigas tienen la misma longitud, tener todos los peldaños más largos en la misma cantidad debería permitir que las cosas encajen bien. A la izquierda se muestra cómo comprobar el ajuste. Con las piernas presionadas contra los peldaños, no debe haber espacios. Descubrí que tenía que recortar los peldaños inferiores un milímetro para conseguir un ajuste perfecto.

Cortando las espigas en ángulo con mi Tenon jig. Observe la cuña justo encima de la abrazadera. Tuve que cortarlo en varias pasadas, porque la hoja de mi sierra no es lo suficientemente gruesa para cortar de una sola pasada. Una hoja de ranura lo cortaría al pasar, pero obtengo un corte mucho más limpio con la hoja de sierra normal, por lo que no me molesté con la ranura.

También tenga en cuenta que para cualquier espiga, siempre corto con la pieza sujeta a la plantilla de espiga en el mismo lado y de la misma manera. Aunque podría reducir el número de ajustes, creo que no es aconsejable cortar el otro lado volteando la pieza de trabajo, ya que esto provocará que cualquier variación en la pieza de trabajo aumente la inexactitud. Con madera dura, mi experiencia es que una espiga que es 0,05 mm demasiado ancha requiere demasiada fuerza para insertarse, y una que es 0,05 mm demasiado estrecha está suelta. Por eso la precisión es muy importante.

Cortar la espiga de esa manera deja un poco de rebaba, pero se quita fácilmente con un solo golpe de un cuchillo de trinchar.

A continuación cortamos las espigas al ancho. Los extremos de la espiga están en ángulo, de modo que encajen bien en los agujeros rectos de la espiga.

El siguiente paso es cortar los bordes de la espiga redonda con un cuchillo de trinchar para que encajen perfectamente en los extremos redondos de las mortajas. Me resulta más fácil redondear las espigas que escuadrar las mortajas con un cincel. No utilice un cuchillo Exacto ni ningún cuchillo con hojas reemplazables para redondear las espigas, ya que simplemente no son lo suficientemente fuertes para cortar madera dura y tienden a romperse.

El siguiente paso es ensamblar las mitades de la estructura del taburete. Reviso los ángulos en ambos lados con una galga de ingletes para asegurarme de que todo sea simétrico. Si no, uso una abrazadera en diagonal para darle simetría.

Observe el frasco lleno de pegamento para madera. En lugar de una botella exprimible, prefiero aplicar el pegamento simplemente con un trozo de madera. Muy útil para esparcir cola, especialmente en el interior de las mortajas. Y cuando se atasque todo, tírelo y consiga uno nuevo.

Como se mencionó anteriormente, las espigas se superponen un poco. Así que tuve que cortar un rebajo de la espiga para los anchos peldaños cerca de la parte superior del taburete. Con los peldaños inferiores desplazados verticalmente, no se superponen, por lo que no es necesario dar ese paso allí.

Y montaje final. Primero pego los peldaños en un lado y luego los emparejo con el otro marco en A. Pegar las cuatro uniones a la vez, sujetarlas y asegurarse de que todo esté cuadrado y simétrico antes de que el pegamento se vuelva demasiado firme no deja tiempo para fotografiar, así que no hay fotos de esa parte.

Al pegar siempre sale un poco de pegamento de las juntas. Si no es así, es probable que no hayas utilizado suficiente pegamento.

Deja el pegamento en su lugar. Intentar quitarlo cuando está mojado solo corre el riesgo de extenderlo sobre un área más grande y, además, al pegar cosas, hay cosas más urgentes que hacer, como verificar los ángulos antes de que el pegamento se seque por completo.

Una vez que el pegamento se endurece, sale de las esquinas con bastante facilidad empujando un cincel afilado en las esquinas interiores, como se muestra.

Después del montaje, corté las patas para que queden cuadradas con el suelo. Observe los bloques que sostienen el marco del taburete (detrás a la derecha), de modo que el corte en ángulo recto producirá el inglete correcto en las patas. Utilicé un procedimiento similar para la parte superior, excepto en ese extremo, puse el marco del taburete plano sobre el trineo e incliné la hoja hacia afuera del taburete.

El siguiente paso es laminar algunas piezas para el asiento y girarlo en el torno. Debido al polvo que implica ese paso, tampoco tomé ninguna fotografía al girarlo.

Giro el asiento con un bonito borde redondo y una ligera muesca. La muesca hace que el taburete sea muy cómodo para sentarse. Probé la forma de la hendidura quitando todo el asiento con la placa frontal del torno y colocándolo sobre el taburete para probarlo. Hice esto varias veces hasta que obtuve la forma perfecta.

En la imagen de la izquierda, puse un trozo de madera sobre el asiento para que su sombra dejara claramente visible el perfil del asiento.

Para montar el asiento, pegué algunos bloques de madera en las esquinas para colocar los tornillos. Los agujeros ocultos también servirían, pero creo que pegar bloques de madera en el interior es una solución mucho mejor.

Me gusta montar el asiento con la fibra en un ángulo de 45 grados. Con la madera mucho más débil perpendicular a la veta, esto le da al taburete un ancho máximo de soporte en esa dirección.

También puedes ver tres pequeños agujeros en el asiento del taburete desde donde lo había montado en la placa frontal del torno.

Si desea construir algunos taburetes como ese usted mismo, estas son las dimensiones de los que construí:

Asiento: 35 cm de diámetro, garra de 35 mm.

Patas: 32mm x 32mm x 62 cm de largo

Ancho: 32,5 cm de separación en la parte inferior, 20,5 cm en la parte superior (desde el exterior hasta el borde exterior de las patas)

Peldaños superiores: 60 mm de ancho, 15 mm de espesor

Peldaños inferiores: 38 mm de ancho, 15 mm de espesor, 42 desde la parte superior del marco en A.

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Esta silla de jardín está pensada para usarse como una silla Adirondak. Pero tiene menos reclinado y sólo las piernas tocan el suelo. La menor reclinación hace que sea más fácil interactuar con los demás o comer sentado en una de estas sillas.

Con el buen tiempo, es mucho más divertido construirlo al aire libre que en mi taller del sótano.

Utilicé mi programa BigPrint para hacer una impresión grande 1:1 del marco lateral. Estoy usando la copia impresa para marcar dónde cortar la tabla colocada encima. Esto ahorra tener que tomar medidas.

Incluí un PDF de varias páginas con los planos mejorados de las sillas de jardín.

lawn chair plans (versión gratuita)

En el centro de la barandilla lateral hay un hueco para crear un perfil de asiento curvo. Aquí estoy transfiriendo la curva al tablero. Supongo que podría haber hecho una plantilla de papel para pegarla en el tablero, pero en realidad solo hay unos pocos puntos que transferir, así que simplemente los mido.

Instalé mi sierra de cinta de 14″ afuera para esta construcción. La guardé en un pequeño cobertizo de almacenamiento desde la última vez que la usé. Ya tengo otras dos sierras de cinta en el taller.

Después de cortar la primera pieza, la tracé para marcar las otras tres y luego las corté.

Aquí estoy marcando el ángulo de las piernas. Simplemente acerqué el calibre de bisel al dibujo y lo coloqué, luego marqué la madera y la corté con la sierra de cinta. Si tuviera que hacer muchas sillas, valdría la pena utilizar una sierra ingletadora.

Empezando a montar el marco lateral. Intento mirar hacia abajo para asegurarme de que todo se alinee con el dibujo. Empiezo con clavos clavados a lo largo de la mayor parte de la tabla superior, por lo que un golpe de martillo debería ser suficiente para que entren en la pieza inferior y dejen de deslizarse.

Después de clavar las tablas a un lado de las patas, le doy la vuelta al conjunto y sujeto el otro par de patas a las patas que acabo de clavar. Básicamente estoy usando el marco parcialmente construido como plantilla para clavar el otro marco.

Después de eso, agrego las tablas al otro lado de cada marco lateral, teniendo cuidado de asegurarme de que las tablas estén alineadas.

Puse mucho pegamento en estas uniones. Donde las tablas se tocan, se puede acumular humedad y comenzar a pudrirse. Pero al arreglar varias cosas en el campamento de Amogla, me sorprendió lo bien que una junta adhesiva ajustada con WeldBond mantuvo la putrefacción. Eso no quiere decir que WeldBond sea mejor que otros pegamentos a este respecto, solo que mi padre usó WeldBond y se mantuvo durante décadas.

A continuación, es hora de empezar a trabajar en el marco trasero. Tengo un dibujo sobre cómo construir la forma de la pieza arqueada, pero en lugar de dibujar círculos de gran radio, simplemente usé una copia impresa 1:1 de los planos, nuevamente hecha con mi programa BigPrint.

Antes de hacer esto, modifiqué el modelo CAD para hacer que el arco trasero fuera una curva segmentada con la misma cantidad de segmentos que las tablas que tenía. De esa manera, cada tabla se fija a una parte plana de la curva.

Se incluye un PDF de la plantilla en los planos mejorados que tengo a la venta.

Cortando las ranuras para el marco trasero con una sierra circular.

Clavar el marco trasero con clavos de 3″ de largo.

La parte superior de las tablas traseras forma una curva. Después de colocarlos en la parte posterior, uso mi cinta métrica para guiar mi lápiz alrededor de un arco. Un compás o incluso una cuerda habrían funcionado mejor para esto, pero la cinta métrica estaba a mano y hizo el trabajo.

Después de eso, corté cada tabla con la sierra de cinta.

Una buena manera de garantizar que las tablas traseras estén espaciadas uniformemente sería usar espaciadores, pero habrían sido necesarios algunos intentos para hacer espaciadores del ancho correcto.

Aquí solo estoy construyendo una silla, así que simplemente clavé las dos tablas exteriores, luego coloqué con cuidado las cuatro tablas restantes y clavé dos clavos en cada tabla lo suficiente para evitar que se deslizara. Precoloqué los clavos de antemano, por lo que solo fueron necesarios unos pocos golpecitos para fijarlos en su lugar. Después de eso, quité cada tabla, apliqué pegamento y luego las clavé por completo.

Olvidé agregar un bloque a los marcos laterales cuando los monté inicialmente.

Este bloque proporciona algo más grande para clavar el marco trasero.

Si está construyendo su primera silla, le recomiendo hacer una prueba, fijar el respaldo con solo cuatro abrazaderas y colocar las tablas del asiento sin clavar para ver si le gusta dónde está el respaldo.

Este no era el primero, así que ya sabía qué ángulo quería para la espalda. Utilicé un calibre de bisel y una regla para marcar dónde debe ir la parte posterior antes de pegarla y clavarla en un lado.

Alinear al otro lado puede ser complicado. Aquí solo lo estoy sujetando. Luego agregué dos clavos, clavados sólo lo suficiente para penetrar la otra pieza aproximadamente 1/2 cm.

Después de eso, separé las piezas nuevamente, apliqué pegamento y usé los agujeros de los clavos para recuperar la alineación y clavarlas por completo.

El clima había sido agradable cuando comencé la construcción a primera hora de la tarde, pero tuve muchas interrupciones mientras grababa videos y tomaba descansos mientras los vecinos hacían ruido.

Más tarde, tuve que dejar de trabajar dos veces por la lluvia. Moví cosas debajo del techo, pero solo cubrí la sierra de cinta. ¡Puedo llevarlo, pero no más de lo necesario!

Después de la lluvia, comenzamos a instalar las tablas de los asientos. Las primeras tres tablas necesitan biseles de 20 a 25 grados porque se unen en ángulo. Corté la primera tabla y luego usé un medidor de bisel para determinar exactamente qué ángulo necesitaba la segunda tabla.

Después de cortar el primer bisel en la segunda tabla, verifique y marque dónde va el bisel en el otro borde.

Corté los biseles del interior con mi sierra de mesa. Aparte del tamaño inicial de los materiales, estos fueron los únicos cortes de sierra de mesa en toda la silla.

Puse pegamento en los biseles entre las primeras tres tablas y luego agregué algunos clavos en ángulo para ayudar a unirlas.

Es necesario hacer una muesca en las tablas tercera y cuarta. Simplemente marco esto en la silla y luego lo corto con la sierra de cinta.

La mitad de la madera para este proyecto era madera de desecho, parte de cedro blanco (tuya) y parte de cedro rojo occidental. No tenía suficiente para el área del asiento, así que alterné los dos. Hace un bonito patrón.

La última tabla necesita un corte curvo para que coincida con el perfil del asiento. Estoy usando un compás para trazar el perfil posterior en el tablero y luego lo corto con una sierra de cinta.

Dependiendo del ángulo en el que montes la parte posterior, es posible que quede o no mucho de la última tabla. Un tablero más ancho en lugar de dos tableros al final podría haber sido mejor. Pegué las dos últimas tablas para darle un soporte más a ese último parcial.

Por último, clavar los reposabrazos. Estos van al final porque estorbarían al clavar las tablas del asiento.

Después de eso, biselé todos los bordes con un pequeño cepillo de palma. Especialmente redondeando los bordes en el frente donde mis biseles no se alineaban perfectamente.

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