Soporte para portátil

 

 

 

 

 

Este soporte para computadora portátil está diseñado para elevar la pantalla de una computadora portátil al nivel de los ojos cuando está sentado en un escritorio o mesa. Las dimensiones indicadas aquí son para una computadora portátil que mide 31,5 cm desde el borde izquierdo al derecho y 22 cm de adelante hacia atrás (por ejemplo, una MacbookPro de 13 pulgadas). El soporte eleva el borde superior de la pantalla de un portátil de este tipo a 46,3 cm.

Algunos elementos clave de diseño:

• La inclinación hacia adelante de 15° asienta la computadora portátil de manera más segura que un estante nivelado. También permite un acceso más fácil al teclado y al trackpad que un estante nivelado, para aquellos momentos en los que los dispositivos externos están desconectados.
• Los pies están apartados del borde frontal de los brazos para permitir que la pantalla del portátil esté más cerca sin interferir con la colocación de un teclado externo.
• El espacio abierto entre los pies y los brazos es un excelente lugar para guardar otros accesorios (unidades externas, por ejemplo) o para guardar un teclado externo temporalmente.
• El espacio abierto entre los brazos proporciona un área despejada para agarrar la computadora portátil al retirarla o instalarla.

Instrucciones de construcción

Este diseño utiliza carpintería de mortaja y espiga para unir las camillas a los pies y las contrahuellas traseras, y carpintería machihembrada para unir las piezas de cada lado entre sí. Las dimensiones exactas de esa carpintería solo se especifican cuando debe coincidir con otro componente. Es decir, no se especifica el grosor de las espigas y lengüetas. Es mucho más importante que coincidan con las mortajas y ranuras que que cumplan con un número específico. Como regla general, cortar las lengüetas entre 1/2 y 1/3 del grosor del resto de la pieza, dejando entre 1/4 y 1/3 del material a cada lado en su pareja, producirá una textura fuerte y conjunto de buen aspecto.

También es mucho más importante que los pares de piezas coincidan entre sí que que coincidan con números específicos. Si el pie izquierdo es exactamente igual que el pie derecho, el elevador izquierdo es el mismo que el derecho, el ensanchador de pies es el mismo que el ensanchador, etc., entonces el soporte encajará y se mantendrá uniforme.

El diagrama de piezas en la parte superior de esta página muestra los componentes terminados. Es posible que desees cortar cada pieza un poco más y cortar las espigas, lengüetas y ranuras un poco más profundamente. Esto producirá pequeñas cantidades de sobreextensión que se pueden recortar al ras para lograr una combinación perfecta más adelante.

Estas instrucciones también recomendarán específicamente comenzar con un material más largo para los pies, las bandas y los tacos. Esto permite una mejor alineación de la plantilla durante los cortes de carpintería y se recortará después del ensamblaje.

Preparación del caldo

Todos los componentes de esta pieza están fabricados con material de 1,9 cm de espesor. Las siguientes longitudes no incluyen el margen para cortes de sierra.

• Los brazos y las bandas miden 5 cm de ancho cada uno y necesitarás una longitud combinada de 102,88 cm.
• Los pies y las camillas tienen cada uno 3,8 cm de ancho y requieren una longitud combinada de 50,38 cm.
• Los tacos miden 2,42 cm de ancho. Recomiendo empezar con una pieza de al menos 13,8 cm de largo. Ambos listones estarán hechos de esta pieza, pero si los mantienes juntos, tendrás mucho más espacio para sujetarlos de forma segura mientras cortas la carpintería.

Camillas

Cortar los bastidores a una longitud de 24,5 cm. Luego corte espigas en cada extremo de 1,9 cm de largo. (Figura 1) El ancho y el grosor exactos de cada espiga dependen de usted, pero el modelo que se proporciona aquí muestra 2,53 cm por 1,27 cm.

Como se señaló anteriormente, es menos importante que estas camillas tengan una longitud particular que que tengan exactamente la misma longitud. En particular, la distancia desde el hombro de un extremo hasta el hombro del otro debe coincidir, para garantizar que los lados del soporte se mantengan paralelos entre sí.

También tenga en cuenta que este diseño es para espigas pasantes que están al ras con el borde exterior del soporte. Es posible que desees cortar las espigas un poco más largas que 1,9 cm para poder recortar el exceso al ras después del montaje.

Pies

Corte los pies a la longitud de 25,88 cm (recuerde, esto es más largo de lo que indica la clave de piezas terminadas en la parte superior de esta página). Marca y corta una mortaja en cada pie haciendo coincidir las espigas de una camilla. (Figura 2) La ubicación exacta de la mortaja depende de usted. Los diagramas aquí lo ubican aproximadamente a 1/3 del camino desde el extremo de cada pie (pared delantera a 7,36 cm, pared trasera a 9,89 cm) y en el medio del pie verticalmente (pared inferior a 1,27 cm, pared superior a 2,54 cm).

Una buena manera de hacer marcas que coincidan exactamente con el tamaño de una espiga es usar la espiga misma, junto con una escuadra o un calibre de marcado. Primero decide dónde quieres que esté la pared más alejada de la mortaja. Coloque el calibre de marcado a esa distancia y marque la pared. Sin cambiar la configuración del calibre, coloque la espiga entre el calibre de marcado y la pieza de trabajo (el pie) y haga otra marca. Verifique las marcas con la espiga, pero deben coincidir exactamente.

Elevadores

Siga el mismo procedimiento para las bandas que acaba de seguir para los pies. (Figura 3) La longitud inicial de las bandas es 27,02 cm (nuevamente, más larga de lo que muestra el diagrama de piezas). Los diagramas que se muestran aquí colocan la camilla vertical aproximadamente a 1/3 del camino desde el extremo superior (o al menos lo suficientemente lejos como para pasar por alto el brazo, si ha modificado los parámetros: paredes a 7,74 cm y 10,27 cm), y nuevamente en el mitad del ancho (paredes a 1,87 cm y 3,14 cm).

Inclinación

Corte el ángulo de inclinación de 15° en el extremo de cada pie y contrahuella, en el extremo más alejado de la mortaja. (Figura 4)

Brazos y tacos

Corta los brazos y corta el espacio en blanco a medida. La Figura 5 muestra cómo el espacio en blanco para la cala debe ser lo suficientemente largo para hacer ambas calas.

Opcionalmente, corte una forma cónica en el borde inferior del brazo. El ángulo exacto y la ubicación de este cono dependen principalmente de su gusto. Ayuda a abrir el espacio entre los pies y los brazos, si deseas guardar otros elementos del escritorio en esa área. El diseño que se muestra en la imagen comienza la forma cónica en el borde interior de la contrahuella y termina en el borde frontal del brazo, a una distancia debajo del borde superior igual al ancho de la cornamusa. (Figura 6)

Grooves

Corta las ranuras en ambos extremos de los brazos. La ranura en el extremo frontal debe coincidir con el ancho de la cala en blanco a 2,42 cm (o ser un poco más profunda, para que sea más fácil recortarlas al ras después del montaje). La ranura en el extremo posterior debe coincidir con el ancho de la contrahuella a 5 cm. (Figura 7)

Consejo: si está utilizando una sierra de mesa para hacer estos cortes con una plantilla para espigar, pase la pieza en una dirección, luego gírela y vuelva a pasarla en la otra dirección. Esto conseguirá que la ranura quede perfectamente centrada, independientemente del ancho de la pieza o de la ranura.

También corte las ranuras en el extremo en inglete de las patas. La parte inferior de la ranura debe estar paralela al extremo en inglete. La profundidad de la ranura debe coincidir con el ancho de la contrahuella de 5 cm. (Figura 8)

lenguas

Corte la lengüeta en el extremo en inglete del elevador para que encaje en la ranura del pie. El hombro de la lengüeta debe quedar paralelo a la inglete, a 3,8 cm de distancia. (Figura 9a) Corte la lengüeta en el extremo cuadrado del elevador para que encaje en la ranura profunda del brazo. Este hombro está a 5 cm del final. (Figura 9b)

Corta lengüetas en cada extremo de la pieza en blanco para la cala. La lengüeta de cada cala solo necesita ser lo suficientemente larga para pasar a través del extremo frontal del brazo, por lo que si cortas el cono opcional, estos no serán los 5 cm completos que se muestran aquí. Pero, dado que son fáciles de cortar al ras más adelante, dejar la lengua más larga es una manera fácil de asegurarte de no quedarte corto. (Figura 10a)

Después de cortar las lenguas, separe el espacio en blanco en dos listones cortando 1,9 cm hacia el centro del espacio en blanco desde el hombro de cada lengua. (Figura 10b)

Asamblea

Antes de pegar todo, ensamble en seco las piezas para asegurarse de que los dos conjuntos laterales coincidan exactamente cuando los hombros de cada unión estén completamente asentados. Cuando lo hagan, instale también las camillas y asegúrese de que el soporte quede plano y que los brazos estén paralelos..

Cuando esté satisfecho con el ajuste, desmonte todo y luego vuelva a montarlo después de esparcir pegamento en cada ranura, en cada lengüeta y sus hombros. (Figura 11) Sujetar a través de la junta, para pellizcar la ranura en la lengüeta, una vez que los hombros estén completamente asentados, debería ser suficiente para mantener la junta en su lugar mientras se seca el pegamento. No pegues las camillas en su lugar todavía..

Cuando el pegamento se haya fijado en los conjuntos laterales, recorte las extensiones excesivas de las juntas machihembradas. (Figura 12)

Finalmente es hora de hacer el pequeño recorte que hace que los extremos de los pies, las bandas y los tacos se vean exactamente como se ven en la clave de piezas. Corta ángulos de 15° en la parte delantera y trasera de los pies y en el borde delantero de los tacos. (Figura 13) Son puramente estéticos, así que no te preocupes demasiado por si son exactamente iguales en cada lado; simplemente haz que se vean similares.

Una vez terminadas las modificaciones finales a los conjuntos laterales, aplique pegamento a las mortajas y espigas e instale los bastidores. Después de asentar completamente ambas camillas en ambos lados, lo ideal es sujetar el soporte para sujetar los lados apretados a los hombros de las espigas. También es una buena idea sujetar la base de la unidad a una mesa plana. Si hay algún juego en las juntas, esto asegurará que el pegamento se seque de manera que mantenga la unidad plana.

Finalizado

Cuando el pegamento para camillas se haya endurecido, recorte los extremos de las espigas al ras de los pies y luego aplique el acabado de su elección. ¡Disfrutar!

Notas

Todos los componentes en el diagrama de piezas están orientados de manera que la veta de la madera corra de izquierda a derecha (horizontalmente).

Si sus mortajas y espigas son precisas, puede que no sea necesario pegar los bastidores en su lugar. Esto le permitirá desmontar y empaquetar el soporte para guardarlo o transportarlo más adelante.

Si vas a pegar las camillas en su lugar, es posible que la camilla entre los pies no sea necesaria. Agrega algo de rigidez, pero la camilla vertical puede brindarle suficiente estructura por sí sola. Aún puede resultarle útil cortar un trozo de madera para usarlo en lugar de la camilla durante el montaje, para mantener los pies (y los brazos) paralelos mientras se endurece el pegamento.

Un ejemplo de construcción de este stand está documentado aquí: https://blog.beerriot.com/2024/04/02/laptop-stand/

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

¡Aquí hay algunos planos gratuitos de puertas de granero anchas!

HAGA SU PROPIA PUERTA DE GRANERO ANCHA:

Materiales:

• (10) 1x8x8
• (2) 1x2x8
• 1 1/4″ clavos (preferiblemente pistola de clavos)
• 1 1/4″tornillos para madera
• Pegamento de madera

Lista de cortes:

• (6) 1×8: 84″
• (2) 1×2: 84″
• (2) 1×8: 69.5″
• (2) 1×8: 46.5″
• (1) 1×8: 46.5″

Paso 1: Coloque 6 de 1×8 uno al lado del otro y los 2 de 1×2 en cada extremo. Esto crea un ancho total de 46,5 ″. Esta es la capa inferior.

Paso 2: Para la capa superior, coloque dos extremos de la placa de pruebas en la parte superior e inferior de la puerta y dos tablas de 69,5 ″ en la parte superior. Coloque pegamento en las tablas de la capa superior y asegúrelas en su lugar con clavos, asegurándose de clavar de modo que cada tabla de la capa inferior quede unida a una tabla de la capa superior.

Paso 3: Voltee toda la puerta sobre su parte posterior y atornille todas las tablas en su lugar, cerca de donde las clavó, de modo que se asegure de que todas las tablas estén unidas a un tablero transversal. Luego, gire la puerta hacia atrás y coloque el último tablero transversal en su lugar. Para conseguir el corte en ángulo correcto, lo más fácil es colocar la tabla sin cortar encima y marcar los cortes con un lápiz.

Ese es todo el proceso para construir la puerta, ¿no fue así de sencillo?

Para terminar esta puerta, la lijé y utilicé un preacondicionador antes de teñirla. Siempre uso el preacondicionador porque previene esas feas manchas que son bastante comunes. Luego utilicé una combinación de tintes (todos Minwax): Puritan pine, seguido de Classic Grey y luego pinté una pintura de cal encima, lo dejé secar unos minutos y luego lo limpié. ¡Me gusta el resultado final! Esa es la belleza de teñir, siento que puedes experimentar hasta obtener el aspecto que te gusta.

Utilicé este herraje para puertas de granero de Amazon. El proyecto completo costó alrededor de 150 dólares, pero la mitad de esa cantidad fue el hardware. Para colgar la puerta, primero enmarqué la entrada y luego agregué un cabezal de 8 ′ de largo que se atornilló a los montantes. También agregué un poco de traslapo a mitad de la pared y pinté toda la pared de blanco.

Esta amplia puerta de granero ha marcado una gran diferencia en la apariencia de este pasillo. ¡Se ve muchísimo mejor ahora! También me encanta el toque de estilo de granja que agrega el traslapo. También quería reemplazar la lámpara del techo, pero paso a paso. Algún día también arrancaré la alfombra y la reemplazaré con laminado y luego renovaré por completo mi armario para que quede súper personalizado. Ah, tantos proyectos, tan poco tiempo. Y energía. Es un poco agotador tratar de hacer que mi casa esté a la altura de mis altos y elegantes estándares, ¡jaja!

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Esta estantería de almacenamiento es muy fácil de construir con madera disponible en una ferretería.

El estante que se muestra tiene 2 pies de profundidad, 8 pies de alto y 8 pies de ancho. Si va a colocar este estante en una habitación con un techo de menos de 10 pies de altura, probablemente querrá cambiarlo para que tenga solo cinco estantes y no sea tan alto.

Comience ensamblando cuatro escaleras, como se muestra. Ten cuidado que te salgan estos cuadrados.

Es posible que descubras que el estante querrá formarse con un pequeño giro. Esta ilustración muestra cómo forzar el estante para que quede en escuadra, antes de atornillar el resto de las tablas. Las tablas mismas harán que el estante sea rígido, por lo que una vez colocadas, puedes quitar los refuerzos.

Las “escaleras” de la estantería están clavadas y pegadas entre sí, pero las tablas de la estantería están atornilladas, de modo que, en caso necesario, es posible volver a desmontar la estantería.

Materiales necesarios para este estante, como se muestra:
1″x4″x8′ – Necesita 31.
1″x3″x8′ – Necesita 10. Corte en secciones de 2′ para soportes de estantes
2″x2″x8′ – Necesita 8. Se usa para hacer postes para estantes
Tornillos para paneles de yeso de 1,5″ – Necesita 250
Clavos de 2″ de largo – necesita 160
Pegamento para madera: necesita unos 250 mililitros.

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Hola,
Sus planes me parecieron muy útiles el invierno pasado. Tengo tres hijos y necesitaba reunirlos a todos en una habitación y usar el espacio de manera eficiente. Los planos se modificaron para incluir una litera y un altillo. También tuve una semana y media para construir estas camas. Tenía muchas ganas de construirlos de forma económica y su sitio y sus planes me resultaron útiles. El diseño de sus camas era realmente limpio y no parecía una construcción de 2×4.

La cama en construcción en el garaje.

eligió una forma interesante de unir las barandillas superiores a los postes:

Cuando construí mi versión, mi esposa no me dejó construirlas sin rieles en la parte superior. Quería que pareciera que los rieles estaban integrados, no atornillados al exterior como una ocurrencia tardía. Las tapas de los extremos superiores no están pegadas, simplemente atornilladas desde el interior. lo que también me permite desmontarlos con bastante facilidad. Todas las esquinas están redondeadas con una broca redondeadora de 3/8″. Gracias de nuevo por compartir su información.

Me gusta mucho la forma en que Martin unió los rieles, pero para los planos de las literas que dibujé, cambié esta unión para que fuera similar a las que unen los rieles laterales de la cama a los marcos. Esto debería facilitar la construcción.

Otra opción sería poner dos tacos en los extremos de los rieles para unirlos a los agujeros de los postes (sin pegamento). Pero perforar con precisión los orificios para las clavijas en los extremos de los rieles puede resultar difícil con un taladro manual.

De vez en cuando, la gente me pregunta sobre los planos de las literas, así que, viendo que no he tenido la oportunidad de construir una litera yo mismo, pensé que sería útil dibujar un conjunto de planos para esta cama. Soy bastante bueno en ingeniería inversa de dimensiones a partir de fotografías, pero para comenzar le pedí a Martin algunas dimensiones generales. Martin todavía tenía un plano dibujado a mano que hizo y que me envió.

Esto realmente hizo que dibujar un conjunto más completo de planos de literas fuera mucho más fácil.

Los planos que dibujé incorporan la mayoría de los cambios de Martin respecto al diseño de mi cama individual. Sin embargo, omití las barandillas del lado sin escalera. Supuse que la cama normalmente estaría contra una pared. Pero debería ser bastante fácil modificar el diseño para adaptarlo a sus necesidades. La parte más difícil de crear un diseño es encontrar un conjunto de dimensiones y proporciones que sea funcional y se vea bien.

Planos de literas

Bunk bed plans

Cama alta

Además de construir una litera, Martin también modificó el diseño para hacer una cama alta.

Puedes tener el plano en PDF para esta litera desde aquí.

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Para empezar, hacer su propia puerta de madera puede ahorrarle dinero. Comprar una puerta de madera de alta calidad puede ser costoso, pero hacer la tuya propia puede ser mucho menos costoso. Además, tiene control sobre los materiales utilizados y puede elegir soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente si eso es importante para usted.

Otro beneficio de hacer su propia puerta de madera es la flexibilidad para adaptarla a sus necesidades y gustos exactos. Puede elegir el tipo de madera, el tamaño y el diseño de la puerta para complementar el aspecto de su hogar. También tendrá la alegría de desarrollar algo único y adecuado a sus preferencias.

Hacer una puerta de madera también puede ser un proyecto de bricolaje divertido y gratificante. Aprenderá nuevas habilidades y recibirá experiencia práctica con equipos y materiales. Además, la sensación de éxito y orgullo que surge de hacer algo uno mismo es difícil de igualar.

Por último, pero no menos importante, crear su propia puerta de madera es un excelente enfoque para garantizar la resistencia y la longevidad de su puerta. Usted tiene control total sobre el proceso de construcción cuando crea su propia puerta, desde elegir la madera hasta armar el marco y colocar los herrajes. Como resultado, puede estar seguro de que su puerta será fuerte, estará bien hecha y podrá sobrevivir años de uso.

En general, comprender cómo construir su propia puerta de madera es una habilidad vital que puede ahorrarle dinero, permitirle posibilidades de personalización, brindarle un divertido proyecto de bricolaje y asegurar la calidad de su puerta. Entonces, ¿por qué no intentarlo y ver qué se te ocurre?

Abre la puerta al éxito del bricolaje con planos de puertas de madera gratuitos: comienza a crear hoy mismo

Te doy los mejores planes y guías que se pueden encontrar gratis, échales un vistazo a continuación:

1: | PDF Gratis | puertas de madera

2: | PDF Gratis | puertas de madera

3: | PDF Gratis | puertas de madera

4: | PDF Gratis | puertas de madera

5: | PDF Gratis | puertas de madera

6: | PDF Gratis | puertas de madera

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Corté las espigas en los extremos de los rieles del delantal usando mi pantorouter de metal. Corté las espigas en un extremo antes de cortar las piezas a su longitud final. De esa manera, si estropeaba una espiga, todavía me quedaba suficiente longitud para cortarla y cortar una espiga nueva.

Después de comprobar el ajuste de la espiga, utilicé mi impresión 1:1 para establecer un tope para cortar las piezas a la medida adecuada. Tengo el tope configurado para que vaya contra el hombro de la espiga que ya corté.

Luego cortando el resto de espigas, esta vez con el cepillo para polvo montado en el pantorouter. Sin él, incluso con el recolector de polvo conectado, las virutas simplemente salen volando. Con el cepillo en su lugar, es muy raro que se note una astilla. Sigue sorprendiéndome que este cepillo funcione, y mucho menos lo bien que funciona.

El cepillo no es tan caro, pero debe acoplarse a la campana colectora de polvo del pantorouter, y esa pieza es relativamente cara.

https://pantorouter.com/shop?category=Dust+Collection

Luego hacemos un ajuste en seco de la silla hasta el momento. Hice los peldaños del respaldo de la silla doblados antes.

Empieza a parecerse a una silla, pero inmediatamente después la desarmé nuevamente para perforar los agujeros para montar los reposabrazos.

Una vez más, use la plantilla 1:1 para marcar dónde va el orificio para la clavija en el respaldo de la silla.

And also using the 1:1 template to mark the holes on the side aprons.

Los agujeros en los faldones laterales son agujeros pasantes, el agujero para la parte trasera está sólo aproximadamente tres cuartos del recorrido.

Tuve que sujetar la pieza de trabajo con un taladro de banco para perforar los agujeros para el soporte del reposabrazos porque no son perpendiculares al borde opuesto.

Tuve que usar mi taladradora más grande y el tornillo de banco para perforar el agujero en el extremo superior del soporte del reposabrazos.

Luego lijar todos los bordes con mi lijadora de banda.

Cuando mi papá hacía sillas como esta, tenía una plantilla y usaba algo así como una fresa de patrón y una plantilla en su moldeador para suavizar los bordes, excepto que la “broca de patrón” tenía aproximadamente 15 cm de diámetro.

Un orificio en la parte inferior del reposabrazos para montar el soporte del reposabrazos.

Todavía necesito pasar un redondeo en el reposabrazos y sus soportes, pero antes de hacerlo, necesito hacer una muesca para que los reposabrazos encajen alrededor de los asientos. Entonces hice los asientos a continuación.

Los asientos son simplemente planos. Estos sólo tienen unos 15 mm de espesor porque de esa manera pude volver a cortar parte del roble más grueso que tenía en dos capas para hacerlos.

Lo pegué en dos mitades para que las mitades aún pudieran pasar por la cepilladora.

Después de cepillar las mitades, las uní para hacer los asientos de las sillas.

Corté algunas muescas en el respaldo para que los asientos encajaran entre las patas traseras de la silla.

Marqué el tamaño de las muescas necesarias en los soportes del reposabrazos del asiento y las recorté.

Utilicé una broca redondeadora de 1/4″ para redondear todos los bordes de los reposabrazos, los soportes de los reposabrazos, las patas traseras y los bordes inferiores de los rieles del delantal.

Tuve cuidado al colocar los peldaños traseros para que el redondeo no dejara un espacio con los peldaños de la silla.

Antes de pegar las cosas, todavía necesitaba cortar algunas muescas en los rieles del faldón para hacer pequeños bloques que sujetan el asiento. Esta disposición permite cierto movimiento de la madera en el asiento sin romper ninguna junta.

Los corté colocando las piezas en mi ranuradora. Cortar esas mortajas después del montaje sería muy difícil.

Me preocupaba que las 8 uniones del respaldo de la silla quedaran bien al mismo tiempo, así que solo puse pegamento en las uniones de un lado, dejando la otra pata simplemente seca mientras se secaba el pegamento. Es muy importante ensamblar toda la parte trasera mientras se seca el pegamento, de lo contrario las piezas podrían pegarse alineadas de manera que las espigas no queden alineadas con las mortajas correspondientes.

Luego ensamblar el frente de la silla como un conjunto separado…

… y con el pegamento secar todas las piezas, uniéndolas entre sí..

Una vez que el pegamento se secó, pegué los soportes del reposabrazos. Terminé teniendo que usar una de esas abrazaderas de cola de milano porque la almohadilla de la abrazadera Bessey con la que comencé interfirió con las clavijas que atravesaban la madera. La parte inferior estrecha de la abrazadera de cola de milano encaja perfectamente entre los tacos..

El reposabrazos debe colocarse antes de que se seque el pegamento del soporte del reposabrazos para que las piezas puedan alinearse.

También agregué un bloque de madera donde los rieles del delantal se conectan con las patas traseras porque esa articulación es la que sufre más tensión en las sillas. Pero esto probablemente sea excesivo porque las sillas de mi papá no tenían este bloque y ninguna de ellas falló debido al uso real..

Luego llevé las sillas al garaje para barnizarlas con un poco de barniz Varathane a base de aceite. Tres manos en todas las superficies, con un ligero lijado entre medias, más una cuarta mano en los reposabrazos y el asiento.

Estoy usando mi banco de trabajo con ruedas, que está contra la pared la mayor parte del tiempo para dejar espacio para el auto.

Con el barniz puesto todavía me faltaba hacer algunos bloques para sujetar el asiento. Los hice como dos bloques unidos para que fueran más fáciles de sostener mientras cortaba y perforaba, luego los corté.

Y con el asiento deslizado en su lugar y la silla apoyada boca abajo…

… Atornillé los bloques al fondo del asiento. Los bloques se enganchan en las ranuras que corté antes.

El asiento simplemente se atornilla directamente cerca de las patas traseras, pero con estos bloques cerca del frente para que la parte superior pueda encogerse y expandirse con el movimiento estacional de la madera.

Sillas todas terminadas, dos de roble, más el prototipo de madera de 2×4. Primero hice todo en la silla de madera de 2×4 para asegurarme de no arruinar las bonitas de roble..

Estas son sillas resistentes y deberían poder soportar muchos años de abuso. He estado usando el que están modelados durante 25 años y no hay signos de que se afloje ninguna junta. Así que espero que los nuevos duren al menos el doble.

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Mi padre hacía muchas mesas de comedor para los clientes y, a menudo, querían algunas sillas para acompañarlas. A mi papá no le gustaba mucho hacer sillas, hasta que se le ocurrió este diseño alrededor de 1985. A partir de entonces, todas sus sillas siguieron este diseño básico. Estas sillas son simples y sólidas, y no conozco ninguna de estas sillas que haya fallado por el uso, aunque una sí falló por estar guardada en un sótano húmedo y el asiento se expandió demasiado y separó las juntas.

Hice un modelo CAD detallado de las sillas y luego imprimí plantillas 1:1 usando mi programa bigprint. Los imprimí en hojas individuales de cartulina de 8x5x11″ (aproximadamente tamaño A4) y luego las uní en una hoja más grande con pegamento en barra.

La cartulina se carga en una impresora de inyección de tinta normal, siempre que la impresora tenga una ruta de papel relativamente recta, funcionará. La impresión a doble cara probablemente no funcionaría.

Imprimí cada parte dos veces para poder explicar cómo cortar la madera. Esta tabla tiene un nudo en el extremo y una grieta, así que estoy investigando cómo aprovecharla bien y evitar los defectos. También quiero tener una buena orientación de la veta de las piezas.

Las plantillas de cartulina son lo suficientemente rígidas como para poder trazarlas con un lápiz sin distorsionarlas, incluso para las partes largas y delgadas del respaldo de las sillas, aunque las sujeté en tres lugares para evitar que se movieran.

Piezas de silla anidadas dispuestas en el tablero.

Cortarlos, simplemente cortar el tablero grande por la mitad entre las partes dispuestas fue complicado.

No pensé en cómo cortarlos cuando los coloqué, por lo que cortarlos fue un desafío.

Montantes del respaldo de la silla y soportes de los reposabrazos recortados. Esta tabla es más gruesa que las otras, así que corté las partes que necesitan ser más gruesas de esta tabla.

Luego aplanando las piezas en la ensambladora. Los corté antes de aplanarlos para no perder tanto grosor al aplanar la tabla ahuecada.

Los soportes de los reposabrazos eran un poco más sencillos.

Cortar los reposabrazos al grosor. Hice esto en la sierra de mesa.

También podría haber hecho los respaldos de las sillas al espesor en la sierra de mesa, pero fue menos trabajo simplemente pasarlos por la cepilladora de espesor unas cuantas veces.

Después de aplanar las piezas, las tracé nuevamente con mayor precisión.

Utilicé la ensambladora para conseguir que la parte delantera de los respaldos de las sillas quedara lisa y recta.

Pero tuve que usar mi lijadora de banda para suavizar las curvas interiores de la espalda.

Tres reposabrazos hechos de otra tabla ahuecada.

Conseguir que las tablas quedaran planas y lisas antes de cortar las piezas sería menos trabajo, pero habría perdido demasiado grosor al aplanar las piezas si hubiera seguido ese camino.

Después de eso, fresamos las piezas rectangulares para los rieles del faldón (la parte que une las patas debajo de los asientos)

Legs

Las patas delanteras están giradas y tuve que pegar dos piezas para conseguir suficiente grosor.

Utilicé un trineo de sierra de mesa para hacer un corte poco profundo en el medio en ambos extremos, empalmando desde todos los lados para asegurarme de cortar en el medio.

Corté las esquinas con la sierra de cinta para acelerar el giro de las patas.

Utilicé el trineo de mi sierra de mesa con la hoja en alto y mi tabla de plumas sujeta a la mesa de la sierra detrás del trineo para limitar la distancia a la que llegaba el trineo. De esa manera, el borde frontal de la hoja hizo un corte de 45° para cortar los extremos de las esquinas que corté con la sierra de cinta.

Utilicé una broca avellanadora para cortar un cono en el extremo y taladré un pequeño agujero en el centro del cono para preparar los extremos para el torno.

Estoy usando mi torno de madera casero para girar los husillos. No es tan bueno como los tornos de hierro fundido, pero hace el trabajo y es lo suficientemente liviano como para levantarlo fácilmente sobre un gabinete cuando no lo estoy usando. No he torneado desde 2016, cuando hice este rodamiento de bolas de madera, por lo que es el tipo de torno adecuado para mí.

El torno tiene cojinetes de madera y es necesario engrasarlos cada vez que se utiliza el torno. Pero cuando giré el primer husillo, olvidé engrasar las arandelas que forman el cojinete de empuje. ¡Se calentaron tanto que empezaron a fumar!

El torno tampoco tiene un centro vivo en la contrapunta, por lo que la madera simplemente gira contra un cono fijo en el torno. También es necesario engrasar el extremo posterior de la pieza de trabajo.

Marcar puntos clave del diseño del huso en la pierna.

Luego, use una herramienta de separación para marcar estos puntos.

Después de eso, baje el volumen y agregue algunos detalles.

Giré el primer husillo estrictamente según mi dibujo para asegurarme de que fuera bueno, pero luego monté el primer husillo detrás del torno como referencia visual. Simplemente mirar una referencia reduce la necesidad de verificar y medir mucho.

Luego lijar. Es útil invertir la dirección de un torno entre cambios a granos más finos, pero el motor que tengo en este torno no es reversible. Así que simplemente saqué el eje y lo giré de un extremo a otro para invertir el eje en lugar de la rotación.

Cuatro husillos similares. No son idénticos, pero lo suficientemente parecidos como para que sea difícil notar las diferencias en una silla.

Luego cortando los residuos de los extremos. Esto elimina los trozos con hendiduras y aceite.

 Y cortando las mortajas en la parte superior de mi mortaja de ranura.

Es mejor cortarlos después de girarlos porque habrían contribuido al desequilibrio de la pieza de trabajo.

Marqué la ubicación de la mortaja para las patas traseras de las sillas colocando mi plantilla encima y perforándola con un punzón.

La otra pierna es un reflejo de esto, así que puse la plantilla al revés. Pude ver dónde perforé la plantilla anteriormente, así que simplemente perforé estos agujeros nuevamente desde el otro lado.

También transfiera la mortaja en la parte delantera de la pata trasera al borde con un cuadrado.

Luego embutir las patas, primero en la parte plana…

… luego al borde.

Continuar a la parte 2

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

La siguiente lista de materiales supone que toda la madera es de buena calidad. Debes comprar madera extra para poder omitir piezas con defectos, ya que la madera de construcción suele estar llena de nudos y otros defectos. Generalmente, es mejor comprar piezas de madera más anchas y cortarlas al ancho correcto. De esta manera se obtiene madera de mayor calidad, porque se cortan trozos más pequeños de madera de los árboles más pequeños y, a menudo, terminan deformándose.

Descripción general

Sección transversal

Observe cómo los listones descansan sobre la repisa en el interior de las barandillas laterales. Un rebajo en el extremo de los listones asegura que no agreguen demasiada altura.

Cabecera

Los orificios para las clavijas se perforan mejor sujetando la horizontal y el poste juntos, y perforando el orificio a través de ambas partes a la vez desde el exterior, como se muestra a continuación.

Campo de pie

El pie de cama es casi igual que la cabecera, sólo que más corto. Si prefiere sacar los pies del final de la cama, omita la parte horizontal superior y haga que los postes tengan solo 18″ de largo..

Barandilla de la cama

La barandilla de la cama tiene una serie de bloques en el borde para sostener los listones. La función de estos bloques es sujetar las lamas lateralmente.

Lo mejor es pegar y atornillar el riel de soporte de 1,5″x1,5″ para las lamas a la parte principal del riel, ya que todo el peso se transfiere a través de ese riel.

Montaje final

Las barandillas laterales sólo se fijan in situ. Para mover el armazón de la cama, se desatornillan las barandillas laterales.

Las láminas se colocan entre las barandillas de la cama y no están fijadas. Los bloques de las barandillas de la cama evitan que se deslicen.

• La fuente original del artículo está aquí. Todos los derechos de autor están reservados a su propietario.

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Introducción

Las tronas son un elemento imprescindible para los padres con niños pequeños. Proporcionan un lugar seguro para que los bebés se sienten mientras comen y juegan. Si bien hay muchas opciones diferentes de tronas disponibles en el mercado, algunos padres prefieren hacer sus propias tronas de madera. En esta publicación de blog, discutiremos el plan para construir una silla alta de madera para bebés y le proporcionaremos un pdf gratuito que incluye paso a paso para hacer una silla alta de madera para niños.

 Materiales necesitados

Para construir una trona de madera para bebés, necesitarás los siguientes materiales:

– tablas de madera de 1 pulgada de espesor
– Pegamento de madera
– Tornillos y clavos
– Papel de lija
– Mancha o pintura
– Correas para sillas altas
– Bandeja para trona

 Pasos para construir una silla alta de madera

1. Cortar las tablas de madera al tamaño y forma deseados para la trona. Asegúrese de incluir un asiento, respaldo y patas.
2. Lije las tablas de madera hasta que queden lisas y sin asperezas.
3. Arme la silla alta con pegamento para madera, tornillos y clavos. Asegúrese de seguir el plan cuidadosamente para garantizar una silla alta resistente y segura.
4. Una vez que la silla alta esté completamente ensamblada, aplique una capa de tinte o pintura para proteger la madera y darle un aspecto acabado.
5. Sujete las correas de la silla alta para asegurarse de que el bebé esté seguro mientras está sentado en la silla.
6. Finalmente, fije la bandeja de la silla alta al frente de la silla para proporcionar una superficie para que el bebé coma y juegue.

Puede encontrar un plano detallado para construir una trona de madera para bebés en el PDF adjunto. El plan incluye medidas detalladas e instrucciones paso a paso para guiarlo a través del proceso de construcción.

 Beneficios de una trona de madera

Construir una silla alta de madera para su bebé tiene varios beneficios. En primer lugar, las sillas altas de madera son resistentes y duraderas, lo que garantiza que su hijo esté seguro mientras está sentado en la silla. Además, las sillas altas de madera son fáciles de limpiar y mantener, lo que las convierte en una opción práctica para los padres. Finalmente, construir una silla alta de madera permite a los padres personalizar la silla según sus preferencias, incluido el tamaño, la forma y el estilo de la silla.

 Conclusión

Construir una silla alta de madera para su bebé es una excelente manera de garantizar que su hijo tenga un lugar seguro para sentarse mientras come y juega. Siguiendo el plan discutido en esta publicación de blog y el PDF adjunto, los padres pueden crear una trona personalizada que sea práctica y elegante. Entonces, ¿por qué no intentarlo y comenzar a construir su propia trona de madera para su pequeño hoy mismo?

  [Haga clic aquí para descargar el plan en PDF para construir una trona de madera para bebés.]

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.

Bienvenidos a “MUNDO DE BRICOLAJE”, donde creemos que los proyectos de bricolaje no son solo un pasatiempo, sino una forma de vida. Hoy queremos presentarte el mundo de los muebles de palets, una tendencia que ha ido ganando popularidad a lo largo de los años.
Los palets a menudo se desechan como material de desecho, pero con un poco de creatividad y algunas habilidades básicas de carpintería, se pueden transformar en muebles únicos y elegantes. Desde mesas de café rústicas hasta acogedoras áreas para sentarse al aire libre, las posibilidades son infinitas.
Los muebles de palets no solo son asequibles y respetuosos con el medio ambiente, sino que también te permiten personalizar tu espacio con un toque personal. Entonces, si está buscando agregar un toque de encanto y carácter a su hogar, únase a nosotros mientras exploramos el mundo de los muebles de paletas y descubra a su entusiasta interno de bricolaje.
¿Estás interesado en hacer tus propios muebles pero no sabes por dónde empezar? Con la ayuda de paletas de madera, puede crear fácilmente piezas únicas y elegantes para su hogar. En MUNDO de bricolaje estamos encantados de compartir con vosotros nuestros planos gratuitos de muebles con palets.Los palets de madera a menudo se desechan como material de desecho, pero con un poco de creatividad y algunas habilidades básicas de carpintería (que puedes aprender aquí en mundodebricolaje.com si vuelves a las publicaciones anteriores), se pueden transformar en hermosos y funcionales muebles. . Desde mesas de café hasta estanterías, las posibilidades son infinitas. No solo son asequibles, sino que también ofrecen una opción sostenible para la decoración del hogar.Nuestros planes gratuitos incluyen instrucciones y diagramas detallados, lo que facilita que cualquier persona cree sus propios muebles de paletas. Ya sea que sea un carpintero experimentado o un principiante, nuestros planes se adaptan a todos los niveles de habilidad. Le animamos a personalizar sus diseños con diferentes acabados y colores para que coincida con su estilo personal.
Hablando de color, ¿has oído hablar de las paletas de colores? Son una herramienta útil en el diseño, ayudándote a elegir los colores correctos que se complementan entre sí. Al crear sus muebles de paletas, considere usar una paleta de colores para garantizar una apariencia cohesiva.
Si es nuevo en el trabajo con paletas de madera, es importante elegir materiales de alta calidad. Busque tarimas que no estén deformadas o dañadas y evite las que hayan sido tratadas con productos químicos. Las paletas que están estampadas con “HT” (tratado con calor) o “KD” (secado al horno) son seguras de usar.
Cuando se trabaja con paletas de madera, la seguridad siempre debe ser una prioridad máxima. Use guantes y gafas de seguridad para proteger sus manos y ojos. Utilice siempre las herramientas y el equipo adecuados y siga las instrucciones cuidadosamente. Recuerde, la carpintería es un pasatiempo gratificante, pero también debe hacerse de manera segura.
En conclusión, crear tus propios muebles de palets es una forma divertida y sostenible de decorar tu hogar. En MUNDO de bricolaje ponemos a tu disposición planos gratuitos para ayudarte a empezar. No tengas miedo de experimentar con diferentes acabados y colores, y prioriza siempre la seguridad cuando trabajes con tarimas de madera. Con un poco de creatividad y algunas habilidades básicas de carpintería, puede crear muebles hermosos y funcionales que durarán muchos años.

aquí tienes las colecciones de planes gratis

COLECCIÓN NÚMERO |1|

COLECCIÓN NÚMERO | 2 |

COLECCIÓN NÚMERO | 3 |

• Nota importante: Si es la primera vez que visita nuestro sitio web, eche un vistazo a nuestros otros artículos. Ofrecemos una amplia gama de materiales de carpintería, electrónica, mecánica y muchos otros temas que pueden interesarle. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros contenidos.